Le Mugen en TT 1/8 à quand même une assez bonne réputation, rien qu'en voyant leurs palmarès!

 

EFRA 1/8 Off-Road European Champion in Austria - Renaud Savoya 2009
EFRA 1/8 Off-Road European Champion in Greece - Renaud Savoya 2008
IFMAR 1/8 Off-Road World Champion in Sweden - Guillaume Vray 2004-2005
EFRA 1/8 Off-Road European Champion in Spain - Daniel Vega 1999
EFRA 1/8 On-Road European Championship in Spain - Jernej Vuga 2008
EFRA 1/8 On-Road European Championship in Greece - Daniele Ielasi 2005
EFRA 1/8 On-Road European Championship in Spain - Daniele Ielasi 2002

 

 

Le montage du MBX6

 

Tout d'abord le carton est de taille normal, pas très imposant... De couleur sombre, avec un beau dessin en 20dpi du plan CAO du châssis,
 sûrement pour pas qu'on copie...

 

Au déballage, y'a plein de pochette avec plein de pièces, une documentation assez explicite (pas en Français), une carrosserie non peinte, non
 découpée, un aileron et une planche d'autocollant. Donc pas de pneus, pas de jante, pas de T shirt, pas de valise, rien! Que le kit ! on comprend
mieux le tarif agressif (environ 550€)

 

La documentation très sobre, mais largement suffisante pour un montage clair ! Bon dans le kit que j'ai acheté en France, la doc n'était pas en français,
 seulement japonais et anglais... Malgré tout, c'est pas super utile, car cela nous permets de se familiariser avec les termes techniques anglais, mais

pour un produit vendu en France... Par contre, il semblerait que la documentation soit actuellement en traduction...

 

Par contre la planche d'autocollant, je la trouve particulièrement moche!!!

 

Comme dans tous les kits, certains outils sont disponible, des huiles et un embrayage complet... Par contre, la clé a bougie, n'a pas résisté à ma poigne!!!

 

Quelques pochettes pour exemple, et on commence par la A et la S en même temps??? en faite la S va servir tout au long du montage, et la A
c'est les Différentiels. A croire que la pochette S c'est tout ce qui ont oublié de mettre dans les autres pochettes...

 

Alors les différentiels, sont de très très bonne facture, les noix sont magnifique!! avec une gorge pour le graissage... Les clavettes maintenant les

 planétaires sont toute petite, donc pas besoin de vis sur le corps de diff... Avec l'aide des membres de RCmag, j'ai opté pour l'option 44 dents

pour la couronne centrale, ce qui fait que l'on roule quasiment avec une cloche de 13.5 dents...

 Et j'ai aussi pris le kit prépondérance, pour soit disant calmer le train arrière...

 

Les diffs se montent sans aucun problèmes, par contre, les vis étant toute petite, j'ai tenté d'en mettre des plus longue, y'a de la place!! Mais les trous
 étant si petit que les vis font des boursouflures... Les trous n'étant pas débouchant, un amas d'huile silicone peux s'infiltrer... Les pilotes actuels laissent
 les vis du kit, et n'ont aucun problème de fiabilité! Mais par prudence, si vous êtes assujetti à des problèmes, passez en vis plus longue, mais en

reperçant les trous en diamètre 2 par exemple, pour que quand vous remplissiez les différentiels, que le surplus de silicone puisse s'échapper...

 

Par contre, dans mon kit il me manquait une rondelle de satellite!!! Pas cool!! Des O-ring sont dans le kit pour durcir les diffs, mais personne en
 France ne les montent ... Les roulements s'insert sans trop forcer, mais il faut pas être de biais, l'ajustement est parfait!

 

Les cardans centraux, sont eux aussi de toute beauté, avec plein de trous partout!! C'est trous permettront de changer de position dès l'ovalisation
 dû à l'usure!! Les cardans sont aussi accompagnés de soufflet, cela nous permet de bien les graisser !!

 

Par contre, les soufflets monté tel quel prennent trop de force centrifuge du coup ils s'éventre, il est alors conseillé de soit les coller, soit
mettre une graine thermo, soit de mettre un joint torique comme ceci:

 

Les corps de diff sont très bon! Leur démoulage a été très bien fait, car ils s'emboîtent parfaitement. Par contre, c'est à nous des les casser de
leur carotte! D'origine, 2 cales d'anti-plongé et 6 d'anti-cabrage/pincement sont fourni dans le kit.

Plus quelques rondelles de calage de diff. Il en faudra une par diff.

 

Faut décarotter tout ça...

 

Le couple conique et le pignon d'attaque sont de type hélicoïdale, il parait que c'est mieux... Le couple hélicoïdal permet d'avoir un point de contact
 "glissant" entre les dentures du pignon et du couple et surtout que ce point de contact soit continu, en gros il n'y a pas d'accoups donc moins de
vibrations et moins de bruit. Par contre les dents étant inclinées cela engendre logiquement un effort axial qui n'existe pas sur des dentures "droites".

  (merci Cams)

 

On continue de monter tout ceci tranquillement... Les roulements dans les cellules se monte sans trop forcer!

 

Une petite rondelle de calage coté couple permet l'ajustement parfais avec son pigon d'attaque...

 

Un entre-dent au poil, sans trop de soucis...

 

La cale avant est en aluminium, anodisé vert bleu, du plus bel effet! Contrairement à d'autre châssis utilisant des inserts, ceux ci sont placé en extérieur...

 

La cale d'anti-plongé est elle en plastique, cela permet de gérer sont jeu au pouillème!

 

Voici le Kit de prépondérence, que l'on monte à l'arrière...

 

La différence c'est 12 dents contre 13 pour le pigon d'attaque... Le couple conique change aussi pour passer en 42 dents

 

Par contre le calage, était moins tip top que sans prépon, mais de toute manière faut roder tout ceci... Avec un peu de graisse, et cela roule!

 

Les triangles sont eux aussi carrotées... Les axes ne sont pas de simple axes, mais des vis longue, évidé sur leur centre, ce qui permet de moins

bloqué en cas de poussières et boue... Des cales d'ajustement de 1mm, 1.2 .. jusqu'a 2mm permettent un jeu fonctionnel et une superbe liberté!

 

Les triangles sont taillé de partout, pour permettre une liberté dans les zones extrême de débattement! Toujours pas de Dremel à sortir!!!

 

On remarque une zone plus importante pour les vis de fixation des amortisseurs

 

Les boules des barres anti-rouli sont de biais aussi, cela permet un meilleur guidage et réglages.

 

le train avant continue de se monter!

 

La barre anti rouli se monte avec un système de fixation un peu costaud

 

Il ressemble un peu au système de RC8... Un système sur axe, permet un parfait guidage de l'ensemble, sans qu'une petite cale se mette de travers!

 

Nous allons continuer de monter le train avant, donc avec les cale de 1mm 1.2 1.4... La platine de sauve servo, le support d'amortisseur ...

 

Le support d'amortisseur avant fait 4mm d'épais... Le design aurait changé, car j'ai acheter une protection, et cela ne coïncide pas du tout...

 

La platine de sauve-servo est elle aussi en carbone, mais plus fine... Le point de fixation de la carrosserie se fixe dessus.

 

Les triangles supérieurs avant ressemblent à ceux du MBX5R

 

La cale de prise de carrossage avant

 

Elle se fixe directement sur la platine de sauve-servo.

On m'a conseillé de prendre l'option alu, car même avec les nouveaux kit, le risque de déboîtage arrive parfois...

 

Le train avant prend forme...

 

Les fusées et le sauve servo.

 

Ainsi que les cardans... A noter que les cardans se montent sans vis, les clavettes étant prisonnières des roulements! C'est une fiabilité accru, par
contre, j'aurais préférer avoir quelques vis sans têtes, histoire de pouvoir en mettre quand même, car si les clavettes ne peuvent pas s'en aller en
 roulant, elles peuvent parfaitement tomber dans les cailloux lors d'un démontage express d'un roulement... Par contre les roulements ne sont du
 coup pas standard.. c'est du 15x21, sur le CL1 ils étaient plus grand, du coup les billes l'étaient aussi...

 

Donc les fusées à boules typique des Mugen

 

Sur les fusées avant comme arrière, un petit trou débouchant entre les roulements permettent un graissage! Une petite vis sans tête permet de boucher

 le trou. Pers, mes roulements je les dégraisse toujours, donc, je n'ai pas mis de graisse dans les fusées...

 

Le sauve servo, assez simple à monter! La vis de contrainte, et monté avec un joint torique, ce qui permet de bien maintenir la position de serrage.

 

La bar d'ackerman est encore une fois de toute beauté! Trois points d'encrage ou les nylstops sont bloqué en rotation, pour un serrage plus facile.

 

Par contre, pas de roulement, c'est pas un mal, car un peu d'humidité et hop, les roulements deviennent des paliers... Donc la bar d'akermann est
 montée sur palier, mais c'est tellement bien ajusté, que on a l'impression que c'est sur roulement!! Ce palier à une empreinte hexagonal, ce qui
permet un montage que ce qui suit.

 

Par contre, les colonnettes sont elles montées sur roulement...

 

Passons au train arrière, je ne vais pas détailler plus que cela car, c'est identique en de gros points au train avant...

 

A noter que dans le kit des protection plastique sont incluses!

 

Les disques de frein sont en acier, avec un surfaçage, et les plaquettes sont collé d'un simili ferrodo. J'ai pu tester ça freine très bien!

 

 

Le différentiel centrale est monter sur un système de démontage rapide en deux pièces, c'est plus pratique! Mais j'aurais quand même préférer un
démontage en deux pièces maintenu par des colonnette alu, c'est bien plus fiable dans le temps! On peux voir aussi que les disque de frein
sont guidés par une pièce plastique. J'ai mis des ressorts de rappel pour les paquettes de frein, c'est bien mieux, mais d'autres utilisent les o-rings
 qui ne sont pas monté dans les diffs...

 

A noter que si on veux monter de la durite de rappel sur les tiges de frein, il faut absolument retravailler les cames de frein... L'intérêt c'est de
ne pas freiner en accélérant... Une autre astuce consiste aussi à inverser les vis des plaquettes de l'avant, et en les collant, comme ceci avec
un nylstop, le frein reste constant sur le long terme...

 

le châssis, est assez joli, de bonne qualité et pas mal usiné, mais sans plus... A noter que les bavettes ne se fixe pas avec des nylstops, mais
c'est le châssis qui est taraudé...

On monte donc le train avant, avec son renfort... On peux voir que le renfort est légèrement travaillé pour que le cardan ne frotte pas.

 

 

Le train arrière, on approche du but...

 

Passons à la partie radio. La boite radio est en 3 couvercles.. les accus 3+2 et 5 passent normalement. L'avantage de passer en 5 éléments, c'est
que l'accu est recentré au maximum sur le châssis.

 

Le montage des servo est sans encombre, le passage des câbles est propre et facile, un trou pour l'interrupteur peut être bouché par un
insert plastique prévu à cet effet, enfin!

 

 

Une encoche sur le dessous de la boite radio permet le passage de la vis qui tient la bavette. La boite radio est au plus basse sur le châssis.

 

 

On monte le tout

 

Le réservoir est prémonté d'origine. Un insert en plastique, dans le réservoir, permet d'ajuster selon sa préférence la longueur de durite. Un filtre à
carburant est disponible dans le kit, et tout est fait pour bien le monter!

 

Une protection anti-éclaboussures est à fixer sur le réservoir. Et elle s'accommode quasi à la perfection avec la carrosserie! Par contre, le réservoir

semble taper sur la colonnette du support résonateur...

 

L'aileron et son support. Les colonnettes sont disposé sur une seule rangée, cela permet d'avoir un support souple. Par contre les colonnettes sont
 en alu, donc pensez au frein filé, car le mien commençait à se faire la malle ...

 

Les amortisseurs, ils se montent parfaitement, par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que les losi, les 808, les hongNor, ils se ressemblent tous !

 Donc on oublie les cales de calage, c'est une vis, perso, j'aime vraiment pas, va régler la gauche et la droite idem... Un système de cale en plus, pour

 bien ajuster, puis après on enlève les cales, serait le top... A noter que le bas de l'amortisseur se visse par un bouchon métallique. la dernière care

 s'emboîte dans ce bouchon... Le panard pour un bon guidage!

 

 

Les vis avec leurs écrous de support d'amortisseur son disposé par un insert métallique anodisé ... C'est plus beau qu'une vulgaire rondelle...

 

Les écrous de roue ont des saignée anti-dévissage! Des écrous borgne serait encore mieux!

 

Le filtre à air. Déjà il est légèrement ovale, moins que le Piktor/6mik, mais un peu quand même... L'orifice est ovale, c'est un gage de stabilité! au
moins il ne tournera pas sur lui-même... Par contre, l'ajustement est serré de chez serré! Il faut vraiment forcé pour l'emboîter!!! Le rilsan serait

presque inutile!!! On regrettera quand même une lèvre supplémentaire pour maintenir la mousse extérieure... Pareil, la partie venant fermer le
 filtre est très bien guidé par une empreinte carré! Le filtre peux se fixer à la protection éclaboussure du réservoir, par contre, c'est trop rigide,

donc en mettant un petit morceau de durite, et hop le réservoir devient plus libre...

 

 

Un petit passage au banc de réglage... J'ai suivis les réglage de Renaud Savoya, par contre, son réglage de carrossage il le fait châssis à plat,

et le réglage d'ouverture châssis sur amortisseur... Perso, je préfère la méthode à Léon, qui règle tout à 20mm du sol, ce qui fait que c'est

grossièrement les références en condition de marche...

 

Et voici la bête! Bon j'attend ma carro de Zenaq...

 

On remarque aussi que dans le kit est livré du scratch, permettant de bien fixer la carrosserie aux bavettes, c'est énorme, car même les bavettes sont taillées pour!

 

 

Après mon deuxième roulage, le premier c'était des essais avec prépondérance, à oublier pour ma part, du à mon pilotage on/off... J'ai eu quelques bévues...

J'ai littéralement arraché une visse du support arrière!!! Hop un nylstop en secours...

 

 

Ça aussi c'est pas cool, car les boules sont montées d'origine!!! Juste dévissée, pas arrachées! Je l'ai remontée au rouge, j'ai contrôlés les
autres, mais, vue qu'il n'y a pas d'empreinte pour serrer...

 

A suivre ....