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Remerciements à Cyril du magasin
Modélisme34.fr sans
qui ces présentations et ces montages ne seraient pour la plupart
impossible.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de
la réalisation des vidéos et des lives.
Sur cette page nous allons découvrir en détails le truggy Pirate
Strangler
de chez T2M qui fera l'objet de nombreuses vidéos ( préparation, essais
... ) sur
notre chaine
Youtube de RCmag.com
C'est une voiture de Cyril que nous allons utiliser pour
cette présentation. On en profitera pour voir les petites améliorations
facilement réalisable par tous et le kit visserie supplémentaire
nécessaire
sera livré gratuitement avec les voitures vendues
par modélisme34.fr.
On découvre la boite !
 
La boite du Pirate
Strangler de chez T2M qui est assez volumineuse, le bolide étant de
taille XL.
On trouve l'indication Truggy 1/10 XL mais sur la notice
la voiture est à l'échelle 1/8.
Niveau taille, si on le compare à mes truggy Mugen MBX7T et Absima Torch,
il est un peu plus court niveau empattement mais pour le reste c'est
compatible.
Les 2 appellations sont donc correct et ce Strangler
comme on va le voir par la suite est utilisable si on le souhaite dans
des épreuves type chalenge Truggy.
Seules différences avec ses concurrents ... un tarif très abordable pour
la catégorie, un prix des pièces imbattable, plus de simplicité,
l'utilisation de batteries plus légères et moins
onéreuses et
un poids bien plus réduit ( un gain supérieur à 1kg ).
Le petit kit complémentaire qui est livré par modélisme34 avec les
Strangler afin que ses clients puissent faire les petites améliorations
que l'on va vous proposer.
Ces modifications permettent d'améliorer la fiabilité du bolide et sont
directement inspirées de nos préparations sur les Absima et XT-S.
Voitures qui de conceptions proches, partagent quelques pièces, ce qui
est pratique pour se dépanner.
   
Sur les cotés de la boite on découvre de nombreuses informations comme
cette vue de la voiture avec ses principales caractéristiques.
Si
habituellement les truggy ont 3 différentiels, le Strangler n'en a que 2
et avec le moteur 2950kv, cela devrait offrir de grosses sensations,
surtout en 3s.
 
J'en profite pour vous conseiller l'achat de la carte de programmation
Konect ( 11.90€ ) qui est compatible avec ce contrôleur et qui permet de
le paramétrer efficacement.
On peut ajuster le mode, le frein, la
coupure lipo ( important ! ), le punch ( utile en cas de surchauffe )
....
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite.
    
Le Strangler sorti de sa boite et équipé de son aileron.
Si l'aspect
général fait bien penser à un truggy, le pare choc avant et les pneus
font plus penser à un Monster Truck.
Mais c'est peut etre mieux
ainsi, le pare choc étant bien plus efficace que ceux hérités des buggy
TT 1/8 et les gros pneus offriront une bonne résistance a l'usure et
surtout de la polyvalence.
 
La carrosserie de type truck truggy avec une décoration que je trouve
plutôt réussite.
  
L'aileron qui est identique à la version Absima. Il est réputé solide et
son look change des productions habituelles.
 
Carrosserie retirée on découvre une implantation façon "buggy 1/10 4x4"
avec à gauche la batterie et coté droit le moteur et le contrôleur.
Ce qui sort de l'ordinaire c'est la boite du récepteur située à gauche
juste devant la batterie et le servo implanté au centre au dessus de la
transmission.
Le châssis en plastique intègre les 1/2 cellules et permet un démontage
des 2 différentiels par le haut. Si ce type de châssis permet de réduire
le nombre de pièces, de gagner du poids ... il faut quand même
rester
un minimum prudent pour ne pas trop le solliciter. Exemple faire
d'énormes sauts ... Bon point, les extrémités qui logiquement sont le
plus exposées à l'usure sont démontables et proposées a un tarif très
interessant.
On retrouve le même type de triangles que sur toute la
gamme 1/8 Absima, donc normalement solides
 
Le train avant lui aussi très proche des Absima avec un carrossage
facilement réglable et un gros pare choc façon MT.
A signaler les
amortisseurs à corps alu et bouchon plastique.
Habituellement, chez
ce fabriquant c'est le contraire, corps plastique et bouchon alu.
 
Sur le train arrière on retrouve là aussi des pièces communes ou
similaires aux Absima.
Les roulettes anti cabrage seront bien utiles,
surtout en 3s !
.   
Les jantes et pneus de boite avec une gomme assez tendre mais bien
épaisse qui devrait assurer une bonne accroche quelque soit la surface
d'évolution
mais aussi une grosse résistance à l'usure.
202
268
     
La radio T2M qui offre 3 voies.
Pratique si l'on souhaite rajouter
une fonction comme l'éclairage, un bruiteur ...
Le volant avec sa garniture en mousse qui offre un petit plus niveau
confort de pilotage comparé à un volant plastique.
La platine de réglages avec les trims, le bouton central qui permet
d'ajuster le débattement de la direction
et l'interrupteur de mise en
marche.
La commande pour la troisième voie située sur la poignée.
Cela devient assez rare, on retrouve une prise de charge.
Mais l'utilisation de piles est conseillée. Avec des batteries
l'autonomie ainsi que la tension seront plus faible.
        
La notice d'utilisation pour la radio.
 
La notice du contrôleur.
                 
La notice du
Strangler. J'aurai aimé plus de détails sur son montage pour
faciliter l'entretien par les débutants.
On retrouve la même radio que sur d'autre voiture de la gamme T2M comme
le XT-S.
Le contrôleur d'origine Hobbywing qui est réputé pour da fiabilité.
La commande de direction assez originale avec le servo à plat au dessus
du cardan de transmission centrale.
Le train avant avec des amortisseurs à corps alu et un gros pare
choc type Monster Truck.
Le train arrière avec comme sur les Absima, des roulettes anti
cabrage.
Le
Puncher 2 avec sa carrosserie et ses gros pneus de truck qui lui
permettent d'être polyvalent.
Il devrait être aussi à l'aise dans les chemins,
sur la terre, le goudron .. ou un véritable circuit RC !
Le chargeur Ni-Mh de type mural qui doit charger la batterie d'origine
en 3 heures.
La batterie Ni-Mh 1800mAh qui à l'avantage d'être livrée avec une prise
type dean.
Par contre l'autonomie ne sera pas énorme. Par la suite il
sera plus intéressant d'utiliser des batteries de type lipo avec son
chargeur adapté.
Vous gagnerez un peu en
performances mais surtout en autonomie et en facilité d'utilisation.
La carrosserie du Puncher 2 au look stadium truck.
La voiture coté droit. On peut voir que ce Puncher 2 est directement
inspiré des voitures de compétions avec une implantation moderne, des
pas inversés partout et de nombreuses possibilités de réglages.
Dans cette boite située sur l'arrière et au dessus de la batterie on
retrouve le contrôleur et le récepteur.
Ils sont ainsi bien protégés
et accessibles.
L'interrupteur du contrôleur qui est facilement accessible.
Pratique, la fixation rapide de la batterie avec un unique clips a
carrosserie pour la maintenir.
Bon point, sur la barrette qui maintient la batterie, on retrouve une
fixation pour les câbles.
Même chose sur le châssis pour le câble du contrôleur.
La batterie est en position longitudinale. L'implantation est propre et
bien pensée.
La commande de direction avec un sauve servo intégré façon "Tamiya".
Le support avant qui semble indestructible avec ses 4 points de
fixations.
Le Puncher 2 coté gauche.
Le moteur de type Mabuchi 540 qui est monté sur la plupart des voitures
1/10 loisir destinées aux débutants.
Apres essais, il s'avère
suffisamment puissant pour un deux roues motrices.
Il est conseillé
de le roder et de lubrifier régulièrement les paliers.
Les jantes et pneus qui sont assez accrocheurs et polyvalents.
Le train arrière avec un pare choc équipé de bavettes.
Le support carrosserie est ajustable et on retrouve une fixation pour
les 2 câbles moteur.
Le train avant qui comme l'arrière est moderne et offre de nombreuses
possibilités de réglages.
Le support de carrosserie avant qui est ajustable
Les amortisseurs qui sont plutôt bien fait et assez efficace mais sur ma
voiture d'essais, j'en avais un qui avait une fuite assez importante.
Si a l'arrière il y a plusieurs possibilités d'ancrages sur le support,
à l'avant il n'y en a qu'une.
La voiture sans ses roues.
Les roues d'origines qui offrent une bonne accroche, une bonne
polyvalence et une bonne résistance à l'usure.
D'un diamètre de 100mm
ou 52mm de large et un poids de 101gr.
Pour comparer, j'ai mis les roues d'origines à coté de roues type short
course qui seront parfaites pour s'adapter sur le Puncher 2.
Le train arrière avec un "pare choc" qui offre une protection
symbolique.
Du coups, je l'ai viré direct .....
Les portes fusées arrière.
Le train avant typé 4x2 avec un angle de chasse prononcé afin d'offrir
une bonne stabilité.
On retrouve des pas inversés sur la direction et la suspension, comme
sur les voitures de compétition.
On retrouve un système d'étrier simple et fiable.
Lors du premier essai sur circuit, comme vous avez pu le voir sur la
vidéo, la transmission a cassé.
Une panne connue sur cette voiture
mais aussi sur les Zombie qui partagent la même base.
Je vais donc en profiter pour vous montrer les dégâts et monter
la transmission renforcée qui est sortie en petite quantité au même
moment.
Ce que j'ai découvert à l'ouverture de la cellule.
On peut déjà voir
que j'avais une version entièrement sur roulements.
C'est le pignon intermédiaire qui ne tient pas et qui entraine aussi la
destruction du petit pignon primaire.
On trouve la cellule arrière sous la référence T4922/70.
Attention de
pas vous faire refiler cette ancienne référence qui est toujours avec la
transmission d'origine.
La cellule avec transmission renforcée est disponible sous la référence
T4922/70N.
C'est celle ci qu'il faut prendre ( si encore en stock car
il n'y en a pas eu beaucoup de disponibles jusqu'à présent ).
Autre nouvelle référence T4922/70C.
Avec le pignon primaire en plastique mais surtout le pignon
intermédiaire en alu.
La référence T4922/70A qui est a privilégier si votre voiture est neuve
.... ou pas encore cassée.
Ce pignon alu change tout ! Depuis son montage, on a accumulé les
roulages avec un moteur plus puissant que celui d'origine et RAS.
Démontage de la cellule pour monter la transmission renforcée
La cellule arrière assemblée.
Le carter pour protéger la couronne et le pignon moteur.
On retrouve un accès pour le réglage de l'amortisseur de couple .... qui
n'est pas présent sur ces versions.
La cellule arrière sans son carter de protection.
La couronne de 79 dents est maintenue en place par un circlips.
L'entrainement hexagonale de la couronne.
Les vis qui ferment la cellule et fixent la plaque moteur en alu.
La plaque moteur en alu qui d'origine est montée avec un peu de frein
filet.
La cellule sans sa plaque moteur.
Ce que l'on découvre a l'ouverture de la cellule.
A noter que c'est
une version entièrement sur roulements.
Les cellules vendues en
pièces détachées semblent automatiquement bénéficier de cette
amélioration.
A voir si les dernières productions de ces voitures ont
aussi leurs cellules entièrement sur roulements.
Le petit pignon primaire qui est un peu difficile a démonter ( voir les
vidéos ).
Il est entrainé par cette goupille.
Le petit pignon primaire que j'aimerai voir remplacer par une
hypothétique option acier.
L'entretoise placée sous le pignon primaire.
La transmission primaire démontée avec un arbre de 5mm et des roulements
5x10x4 et 8x4x3.
Le pignon intermédiaire de boite avec ses 2 roulements 5x8x2,5
A
noter que comme pour l'arbre primaire, sur beaucoup de voitures, c'est
monté sur bagues.
L'axe de 5mm du pignon intermédiaire et ses roulements.
A noter que pour ceux qui ont une version sur bagues, un kit roulements
est disponible référence M1345.
La cellule arrière démontée.
Là c'est celle avec la transmission
détruite mais comme on peut l'apercevoir a part les 2 pignons, le reste
est comme neuf.
Les 1/2 carters de la cellule qui sont bien rigides, bien conçues.
Le différentiel qui semble indestructible !
Les roulements de différentiel 12x18x4.
Pratique pour l'entretien, on peut retirer les roulements sans démonter
le différentiel.
Le différentiel ouvert on découvre qu'il est bien graissé et qu'il
bénéficie de 4 satellites.
Il est bien étanche donc on peut sans
problème utiliser de l'huile silicone.
Le différentiel complet est disponible sous la référence T4925/71.
Mise en place des roulements sur le pignon intermédiaire.
Pour mettre en place le roulement de l'arbre primaire j'ai utilisé cet
outils M241.
La nouvelle transmission en place, bien graissée, reste plus qu'a
remonter l'ensemble.
Pour le montage de la plaque moteur, j'ai mis du frein filet directement
sur le filetage pour éviter d'en mettre partout.
Comme je vais tester plusieurs moteurs sur cette voiture, je me suis
aperçu que pour certains, il fallait légèrement agrandir le logement
central.
Idem pour le logement des fixations du moteur afin de rendre le réglage
facile, bien libre.
Pour la fixation du moteur j'ai testé plusieurs solutions ( voir les
vidéos ).
Ma préférence va au montage avec des vis tête cylindrique
et rondelles cuvettes adaptées.
Comme je souhaitais solliciter plus la transmission afin de tester sa
fiabilité, j'ai monté 2 types de moteur.
Le premier testé, ce fut un
Konect 16 tours de type 550 récupéré sur un BX8 SL.
Comme on peut le
voir, il est plus long que le moteur d'origine.
Ce moteur finalement ne m'a pas apporté un surplus de puissance vraiment
significatif.
De plus son encombrement le rend pas très adapté à ce
type de voiture.
J'ai aussi essayé un moteur type 540 modifié ( sur roulements et
réglable avec charbons démontables ) référence M1101.
Avec celui ci
j'ai obtenu l'efficacité recherchée.
Avant de la monter, il est rodé avec une batterie de 3,7v ( 1c ).
Le montage d'origine.
Le pignon 20 dents d'origine qui est en alliage de cuivre ( "laiton" ).
A comparé au pignon 22 dents acier que j'ai utilisé pour les premiers
essais.
La gamme Konect offre un très bon rapport qualité prix.
A signaler que lors du changement du moteur, faites attention à la
longueur de son arbre qui souvent sera plus long qu'avec le 540
d'origine.
Cela risque dans ce cas de toucher le carter de
protection.
Le moteur type 550 assemblé sur la cellule.
Le moteur fixé sur son support avec les vis et rondelles TC inoxydable.
Sur la photo on peut voir un autre montage avec un pignon de 22 dents en
alliage.
A noter que sur les 2 moteurs testés, il m'a fallut
raccourcir l'arbre pour ne pas toucher le carter de protection.
Montage d'amortisseurs alu
J'ai testé le montage d'amortisseurs alu M805A d'une longueur de 90mm et
qui ont l'avantage d'offrir un bon rapport qualité prix.
Ils sont
normalement prévus pour le crawler et existent aussi en tailles 100 et
110mm.
Gros avantage, ils sont montés sur rotules ce qui permet de
les adapter plus facilement, surtout à l'avant.
Le bouchon sur rotule acier avec un insert "laiton". Plutôt pas mal vu
le tarif !
La chape est elle aussi sur rotule.
Pour la fixation inférieur des amortisseurs à l'arrière j'ai utilisé des
vis TB 3x18 référence m1409.
Pour aligner au mieux les amortisseurs
j'ai utilisé des rondelles alu de 3mm.
3 possibilités d'ancrages sur les triangles.
Montage des amortisseurs sur les triangles.
Les cales alu sont
nécessaires pour bien aligner les amortisseurs et pour les éloigner de
la biellette de suspension supérieur.
Les amortisseurs ressorts démontées.
Les ressorts ont un diamètre intérieur de 15mm.
A noter que les ressorts d'origines montent sur les options alu.
Et
comme j'avais des ressorts en rab, j'ai fait quelques tests pour trouver
les bons réglages.
Les coupelles des ressorts en alu.
Les bagues de réglages qui sont bien conçues et faciles a manipuler.
Le bouchon inférieur avec ses bagues et joints.
Les bouchons et ses membranes.
Les corps avec une belle finition. Seul regret, la partie filetée aurait
pu être plus importante.
Les tiges d'amortisseurs de 3,5mm ce qui est assez balaise pour du 1/10.
Pour le piston c'est du 10mm. On retrouve 3 grosses encoches idéal pour
le crawler mais pas super adapté pour un buggy 1/10.
En conclusion,
ces amortisseurs sont bien adaptés sauf pour les pistons qui donnent un
fonctionnement trop souple de la suspension.
A bientôt sur rcmag.com
Tractoricou
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