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Remerciements à Racing
Experience
qui nous permet de vous faire cette présentation.
Si beaucoup de marques ont juste adapté avec un minimum de modifications
leur châssis nitro en version brushless, Serpent a le mérite de nous
proposer une voiture spécifique typée électrique.
Le Cobra 811 BE a en effet un look qui le distingue du commun des
brushless. Une taille fine, une robe élégante, bref c'est le top model
des circuit !
Sa principale différence avec la majorité de ses concurrents c'est
l'implantation des batteries et du moteur inspirée du 1/10 électrique.
Si beaucoup ne semblent pas convaincus et sont plutôt adaptes du gros
accus
4s implanté sur le coté, la formule 2x2s a pourtant ses avantages. Il
suffit de voir la démonstrations des 2 uniques Cobra engagés lors de la
manche du RCMBT à Saint Aubin qui ont survolé l'épreuve.
Quelques exemples de Cobra vus en courses
Le Cobra 811 de Stéphane Deroch lors du RCMBT 2013 à Saint Aubin
Le Serpent Cobra 811 de Maxime Colas lors du RCMBT 2013 à Saint Aubin
Introduction
Déjà un petit historique ... Serpent est une marque mythique dans la
petite histoire de notre loisir préféré.
Cette société hollandaise fut créé à la fin des années 70 par
Pieter Bervoets et Ron Ton et elle a accumulée
les titres et les innovations
dans la catégorie piste 1/8 ( avec PB Racing la boite de
vitesse et les suspensions ... ).
La plus connue des Serpent, la Quattro.
Le Serpent Cobra de 1984, l'ancêtre du 811 actuel. Très
inspiré du Yankee français mais avec quelques originalités
comme les différentiels à billes, l'arceau, la platine supérieur intégrale ...
L'expérience en TT
1/8 ne dura pas très longtemps et par la suite Serpent se
consacra entièrement aux différentes catégories pistes. Avec ces quelques
explications vous connaissez maintenant
l'origine du nom
"Cobra" qu'a repris Serpent lors de son retour en TT 1/8.
Pour en savoir plus sur la marque Serpent, je vous
invite à visiter le site
RCmagVintage.
La boite
Le couvercle de la boite en carton avec une sérigraphie soignée et une
vue de la voiture montée ( version 01 ).
A l'ouverture de la boite on découvre la
documentation, les pièces en sachets classées par étapes de montage ....
A noter qu'il n'y a pas de jantes ni de pneus.
Le contenu de la boite. Dans les sachets on
trouve la visserie nécessaire pour chaque étape de montage, ce système
évite les erreurs et fait gagner beaucoup de temps.
Toute la documentation livrée avec le kit, les 2 planches
d'autocollants, la notice de montage en anglais, les 2 fiches de
réglages ( vierge et de base ).
Avec le kit on retrouve 3 bidons d'huile pour les amortisseurs et
différentiels et un pot de graisse.
La carrosserie avec un nez séparé qui est livrée
avec des caches prédécoupés pour masquer les vitres avant peinture.
Pour ceux qui comme moi ne sont pas doués pour réaliser une belle
peinture, il existe des carrosseries déjà peintes ( celle du la version
RTR ).
L'aileron n'est pas identique à la version 01. Il est déjà percé et bien
renforcé ( 56gr )
Le châssis de 3,2mm qui est spécifique à cette version brushless. Il est
fraisé pour gagner du poids ( 296gr ) et anodisé avec une sérigraphie
Serpent BE sur le dessous.
Avec le kit on retrouve 2 planches d'autocollants en noir et blanc
uniquement.
Un aditif à la notice spécifique à cette version 2.0.
Une fiche vierge et une avec les réglages de base.
La notice qui correspond à la version 1.0, elle est uniquement en
anglais.
Montage des différentiels
Pour le montage des différentiel il faut se référer à l'aditif de la
notice spécifique à cette version 2.0
Comparé à la version 1.0 beaucoup de changements avec la disparition des
rondelles de calage interne ( un bon point ) et de nouveaux satellites
et planétaires en acier.
Les
pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Les gros
roulements et classique ( donc fiables et économiques ) 8x16x5.
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de
26,8mm.
Les goupilles d'entraînement des planétaires d'un diamètre de 2,5mm pour
une longueur de 10,5mm.
Les joints torique silicone translucides que l'on peut égarer facilement
ou oublier dans le sachet.
Le joint papier plutôt épais ( 4/10 ) et un peu cassant. Au montage j'en
ai un qui s'est cassé en 2 !
Les vis CHC têtes fraisées 3x12.
Les planétaires ( 7gr les 2 ) et les satellites ( 3gr les 4 ) en acier,
ils sont différents de la version 1.0
A comparer avec les planétaires et satellites de la version 1.0
Les noix central ( 18gr les 2 ) qui ne sont pas identiques à celles
utilisées pour les différentiels avant et arrière.
A signaler que j'ai rencontré un problème avec le montage de 2 noix sur
6. Il m'a fallut les toiler au niveau de l'axe ( 6mm ).
Le corps de différentiel en plastique avec un insert en acier qui semble
bien intégré avec des ergots ( 8gr pour un diamètre de 30mm ).
On peut voir les 2 dégagements pour la mise en place de la goupille.
La couronne central en acier de 46 dents ( 22gr pour un diamètre de 48mm
).
Montage coté corps de différentiel. La mise en place de la goupille est
facile, il y a suffisamment de place avec les 2 dégagements prévus dans
le corps.
Bon point il n'y a plus de rondelle derrière les planétaires mais aussi
derrière les satellites. Le différentiel est fermé par 4 vis CHC TF
M3x12.
Pour le montage coté couronne j'ai graissé la sortie de différentiel et
la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
Le différentiel central terminé, son poids est de 80gr
Les
pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
A noter une erreur sur cette photo, ce n'est pas les bons roulements (
c'est ceux du différentiel central ).
Les
roulements 8x14x4 sont de type épaulés.
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de
26,8mm.
Les goupilles d'entraînement des planétaires d'un diamètre de 2,5mm pour
une longueur de 10,5mm.
Les joints torique silicone translucides que l'on peut égarer facilement
ou oublier dans le sachet.
Le joint papier plutôt épais ( 4/10 ) et un peu cassant.
Les vis CHC têtes fraisées 3x12.
Les noix ( 18gr les 2 ) qui ne sont pas identiques à celles
utilisées pour le différentiel central.
La couronne de couple conique de 44 dents ( 43 dents sur la version 1.0
) et d'un diamètre 39mm qui est allégée sur sa surface externe, son
poids est de 16gr.
A noter la denture qui est à taille droite et d'une largeur de 4mm.
Montage coté corps, pour le reste c'est identique au différentiel
central.
A signaler qu'une rondelle 8x11x0,2 est a placer entre le corps et le
roulement.
Pour le montage coté couronne j'ai graissé la sortie de différentiel et
la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
A signaler qu'une rondelle 8x11x0,2 est a placer entre le corps
et la couronne.
Les différentiels de pont terminés, leur poids est de 72gr.
Ces différentiels sont assez légers, d'un montage facile et le
fonctionnement est très onctueux.
Pour le problème rencontré avec 2 noix et un joint papier, je l'ai
signalé à Racing Expérience qui fera l'échange si nécessaire.
A7 / Montage de la transmission centrale.
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale
Les 2 paliers centraux sont en aluminium et ils permettent un démontage
assez rapide du différentiel
La platine supérieure.
Montage des paliers alu sur le châssis, il est peut être plus prudent
d'utiliser un peu de frein filet.
Montage du différentiel sur ses paliers.
Le montage est bien sure très rigide et on peut voir les pions qui
assurent un bon guidage de la platine supérieure.
Montage de la platine sur les paliers. Là aussi il me semble préférable
d'utiliser du frein filet.
A9 / Montage de la cellule arrière
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale arrière.
Les 2 roulements du pignon ( 13x19x4 et 8x19x6 ).
Le pignon de 13 dents et sa noix de cardan.
Montage du pignon sur la noix avec son gros roulement 8x19x6
Comme on va le voir lors du montage de la cellule, c'est à ce niveau là
que j'ai rencontré un problème qui m'a fait perdre beaucoup de temps.
Montage du soufflet sur le cardan. Il semble bien conçu et offrir une
bonne étanchéité, à confirmer auprès des utilisateurs.
L'assemblage de cette transmission centrale arrière terminé.
La goupille du cardan est prisonnière du grand roulement 13x19x4, un
montage simple et fiable.
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière
Sur cette cellule une originalité, les paliers de fixations sur
roulements de la barre anti roulis qui correspondaient à l'ancienne
version du Cobra ou au RTR.
Les paliers sont maintenant sur le support d'aileron ( version avec les
amortisseurs placés derrière les triangles ).
L'ensemble pignon / cardan central fixé dans la cellule
avec ses 3 vis "tôle".
Suis pas trop fan des soufflets sur la transmission mais ceux semblent
bien tenir en place.
Le montage du différentiel dans la cellule, jusqu'à là c'est bon ....
Le montage terminé. Problème la transmission est totalement bloquée et même
chose avec la cellule avant.
j'ai essayé de retirer les vis tôle, les rondelles de calage ( ce qui
impose l'ouverture des différentiels ... ) et toujours bloquée.
Par la suite j'ai découvert que c'était le pignon de 13 dents qui
posait problème, son méplat n'est pas assez important ce qui le fait
ressortir de son logement au serrage.
Une fois le méplat agrandi plus de problème. J'ai pas trouvé d'info à ce
sujet sur les forums ou le site Serpent, suis je le seul qui ai
rencontré ce problème ?
Le support d'amortisseurs carbone de 4,5 mm d'épaisseur avec la fixation
de carrosserie arrière.
Il offre 5 points de fixations pour les amortisseurs et 6 pour les
biellettes de triangulation.
Assemblage de la cellule arrière terminé.
A13 / Montage de la triangulation arrière et du support d'aileron
Les cales de triangulation alu avec des inserts pour régler le pincement
et l'anti cabrage et des axes avec des embouts façon "rotule".
Les axes sont bien conçus avec des extrémités façon "rotule",
cela évite de forcer sur les inserts.
La grappe des inserts de suspension.
Les cales alu qui semblent très résistantes.
Les triangles arrières avec 2 originalités, la fixation de la barre anti
roulis et l'implantation décalée de l'amortisseur ( 2 possibilités
d'ancrages ).
L'original montage de la rotule de barre anti roulis sur le triangle
avec une possibilité de régler le jeu et un bon débattement sans brider
la suspension.
Pour le montage de la rotule sur la chape, on retrouve une empreinte CHC
coté boule.
Les vis de butée haute de suspension avec une empreinte CHC des 2 cotés.
Montage de la butée et de la rotule sur le triangle.
La triangulation montée sur la cellule, c'est bien libre et sans jeu.
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
A noter que sur la notice c'est l'ancien montage qui est indiqué.
Les traverses du support d'aileron et les 2 entretoises qui sont
bloquées en rotation par 2 méplats, ce qui facilite le montage.
Les traverses intègrent les logements pour les roulements de la barre
anti roulis.
Le support d'aileron assemblé, à signaler qu'il n'y a que 2 positions de
réglage et que l'aileron est fixé par nylstop prisonnier.
A15 /
Montage des fusées et tirants arrière
Les pièces nécessaires au montage des tirants de suspension arrière.
Les billes en alliage d'aluminium avec un traitement de surface.
J'ai trouvé que cela forçait beaucoup pour obtenir le bon réglage, la
biellette est peut être un peu longue.
Les
bavettes en lexan assez épais.
Montage des bavette sur la triangulation.
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
Les fusées plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour
régler la prise de carrossage.
A noter que contrairement aux premières versions, il y a maintenant un
d'emplacement pour fixer des racleurs.
Les roulements de roues 15x21x4 et 8x16x5.
Les roulements rentrent suffisamment durs sur les fusées.
Les cardans qui bénéficient d'une belle anodisation et d'un soufflet de
protection.
A noter que sa longueur est indiquée sur le cardan
( 89mm ).
Les noix de roues avec 4 trous pour la goupille, ce qui double la durée
de vie de cette pièce.
On peut voir la gorge qui accueil le soufflet de protection.
Les soufflets des cardans.
Les cardans assemblés.
Les cardans en places dans les fusées.
Les moyeux de roues qui existent en plusieurs largeurs ( ici des -2mm ).
Le montage des fusées terminés.
Les racleurs de fusées en plastique.
Montage des racleurs.
Les axes de fusées arrière avec une empreinte CHC d'un coté et un
nylstop de l'autre.
Les fusées montées sur la triangulation
A17 / Montage de la barre anti roulis arrière
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis arrière (
2,3mm ).
Les inserts et les roulements 5x8 épaulés de la barre anti roulis, c'est
une particularité de la marque.
Cela rappel le montage que l'on peut retrouver sur certaines pistes 1/8.
Mise en place des roulements.
La fixation de la barre anti roulis coté cellule assemblée.
La fixation de la barre anti roulis coté triangle assemblée.
L'assemblage de la barre anti roulis arrière terminée, c'est bien libre
et sans jeu.
A19 / Montage de la cellule avant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission avant.
Les 2 roulements du pignon ( 13x19x4 et 8x19x6 ).
Le pignon de 13 dents et sa noix de cardan.
Montage du pignon sur la noix avec son gros roulement 8x19x6 ( même
commentaires que pour la cellule arrière ).
Montage du soufflet sur le cardan. Il semble bien conçu et offrir une
bonne étanchéité, à confirmer auprès des utilisateurs.
L'assemblage de cette transmission centrale arrière terminé.
La goupille du cardan est prisonnière du grand roulement 13x19x4, un
montage simple et fiable.
Comme pour l'arrière, cette cellule intègre les fixations sur roulements
de la barre anti roulis.
L'ensemble pignon / cardan central fixé dans la cellule
avec ses 3 vis "tôle".
Le montage du différentiel dans la cellule.
Le support d'amortisseurs carbone de 5 mm d'épaisseur.
Les pièces plastique qui se placent devant le support.
Le support d'amortisseurs assemblé.
La cellule avant terminée.
Les cales de triangulation alu avec des inserts pour régler l'anti
plongé et des axes avec des embouts façon "rotule".
La cale arrière montée sur la cellule.
A23 / Montage de la triangulation sur la cellule avant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule avant.
Les triangles avant avec 2 originalités, la fixation de la barre anti
roulis et l'implantation décalée de l'amortisseur ( 2 possibilités
d'ancrages ).
L'original montage de la rotule de barre anti roulis sur le triangle
avec une possibilité de régler le jeu et un bon débattement sans brider
la suspension.
Pour le montage de la rotule sur la chape, on retrouve une empreinte CHC
coté boule.
Les vis de butée haute de suspension avec une empreinte CHC des 2 cotés.
Montage de la butée et de la rotule sur le triangle.
La triangulation montée sur la cellule, c'est bien libre et sans jeu.
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension avant.
Les billes en alliage d'aluminium avec un traitement de surface.
Comme pour l'arrière j'ai trouvé que cela forçait beaucoup pour obtenir le bon réglage, la
biellette est peut être un peu longue.
Montage
des biellettes sur le support avant.
A25 / Montage des fusées avant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant
Les fusées plastique avec une petite vis sur le coté qui permet de
graisser les roulements sans démontage.
Il y a un peu d'ébavurage à faire avant montage.
Les roulements de roues 15x21x4 et 8x16x5.
Les roulements rentrent suffisamment durs sur les fusées.
Les cardans qui bénéficient d'une belle anodisation.
A noter que sa longueur est indiquée sur le cardan
( 98mm ).
On retrouve des rondelles 8x11x0,2 qui permettent d'ajuster le jeu.
Les moyeux de roues qui existent en plusieurs largeurs.
Le montage des fusées terminé.
Les étriers en plastique d'une valeur de 10°.
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de
surface.
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en
place par des vis CHC sans tête.
A27 / Montage des fusées sur les triangles et de la barre anti roulis.
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête
"bombée".
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu.
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant (
2,5mm ).
Les inserts et les roulements 5x8 épaulés de la barre anti roulis, c'est
une particularité de la marque.
Cela rappel le montage que l'on peut retrouver sur certaines pistes 1/8.
L'assemblage de la barre anti roulis avant terminée, c'est bien libre et
sans jeu.
A30 / Montage des
axes de
commande de direction
Le pare choc très
classique.
Les cellules
montées sur le châssis.
Les axes de
commande de
direction et leur platine en alu
On peut voir que la platine a un angle égal au pliage du châssis sur
l'avant.
Montage de la platine sur le châssis
A31 / Montage de la commande de direction
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction
Les pièces plastique avec 3 possibilités d'ancrage et une empreinte pour
le nylstop.
La molette de réglage qui est freinée par un joint torique.
La barre de liaison est en alu avec des inserts épaulés en acier. Les
pivots en acier se vissent directement dans le plastique des renvois de
direction.
On retrouve 3 possibilités d'ancrages sur les renvois selon la barre de
liaison utilisée.
Le montage est très facile, pas besoin de forcer pour mettre en place la
molette de réglage.
L'ensemble monté, c'est bien libre et sans jeu.
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des biellettes de direction.
Les rotules sont parfaitement libres dans les biellettes et cela sans
aucun jeu.
La direction en place, on peut voir que les axes dépassent un peu ( voir
montage de la platine ).
Les roulements sont de classiques 6x10x3.
A35 / Montage de la platine de sauve servo et du renfort de châssis
avant
Les pièces nécessaires au montage de la platine de sauve servo.
Les rondelles se placent au dessus des axes de sauve servo sous la
platine.
Le plot de carrosserie monté sur la platine carbone.
Montage de la platine sur la cellule. J'ai pris un peu trop rapidement
les photos, les vis sur les axes n'étant pas serrées.
Le renfort avant en plastique.
La platine de sauve servo et le renfort avant monté.
C01 / Montage de la radio et des "boites" pour les batteries.
Les "boites" pour les batteries qui intègrent les bavettes.
Les couvercles montées sur charnières.
Montage du couvercle.
La fermeture est assurée par 2 clips à carrosserie.
Montage sur le châssis.
Les batteries sont bien maintenues en place, elles ne bougent pas.
La platine en plastique pour le montage radio avec ses accessoires.
Elle accueille le récepteur en position haute centrale, le contrôleur et
le servo de direction.
Les cales pour le montage du servo de direction.
Montage du servo de direction.
Le couvercle avec son antenne.
Le couvercle est maintenu en place par 2 vis.
Le palonnier avec sa biellette de commande non ajustable.
Le palonnier assemblé.
La platine assemblée.
Le renfort de châssis arrière.
Montage sur le châssis.
La place pour le contrôleur est suffisante, j'ai testé avec classique de
la catégorie.
D01 / Montage des amortisseurs
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
Ces amortisseurs gros volume semblent de très bonne qualité, très belle
finition et la conception est vraiment bien pensée.
Les pistons avec les axes de 4mm, les chapes et les billes acier.
Le montage est identique au Losi avec une fixation des pistons avec une
vis.
La grappe des piston avec 5 versions ( 6x1,1 - 6x1,2 - 6x1,3 - 6x1,4 et
vierge ).
Les pistons montés, il faut utiliser un bon frein filet pour assurer la
fixation.
Les corps gros volume de 16mm, la finition est bonne et le traitement de
surface devrait assurer une bonne résistance à l'usure.
Bon point, les méplats pour maintenir le corps lors du montage des
bouchons.
Les joints, bagues et bouchons inférieurs qui sont en plastique.
Montage des joints et bagues qu'il faut bien lubrifier.
Les corps assemblés.
La tige semble bien guidée même si j'aurai préféré
voir un montage avec bouchon alu et bague épaulée .
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les
freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier
les joints.
Les molettes de réglages montés sur les corps.
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus.
Les soufflets en place, on peut voir que l'extrémité ne se place pas sur
la chape ce qui me semble une bonne idée.
Montage des chapes avec un pion de guidage pour la coupelle.
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes.
Les amortisseurs assemblés, le fonctionnement est bien onctueux.
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement
haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ).
Les ressorts avec un classique repérage couleur mais juste sur le coté,
ce qui n'est pas vraiment pratique ...
Les amortisseurs terminés.
D10 / Montage des amortisseurs sur la voiture.
Les fixations d'amortisseurs coté supports d'inspiration Losi et coté
triangles des axes comme chez Kyosho
Les fixations montées sur les supports, à signaler que l'amortisseur est
maintenu en place par une vis ( au lieu de l'habituel nylstop ).
Les amortisseurs montés sur le train avant.
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
E01 / Montage du moteur
La glissière du support moteur avec le pignon livré d'origine.
Montage de la glissière sur le moteur.
Le moteur monté sur son palier. A noter que l'arbre est trop long et
vient buté sur la "boite" de la batterie.
E02 / Montage de la carrosserie et de l'aileron
La voiture n'étant pas à moi je n'ai pas poussé le montage jusqu'au
bout, manque donc les câblages et le contrôleur.
L'aileron est déjà percé et bien
renforcé ( 56gr )
L'aileron monté sur son support.
La carrosserie avec un nez séparé qui est livrée
avec des caches prédécoupés pour masquer les vitres avant peinture.
Pour ceux qui comme moi ne sont pas doués pour réaliser une belle
peinture, il existe des carrosseries déjà peintes ( celle du la version
RTR ).
Une autre référence plus récente avec une cabine avancée.
A bientôt sur rcmag.com
Tractoricou
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