|
Remerciement à PCM Shop
qui nous a fourni ce Kyosho TKI 4 pour cette présentation.
------------------------------------------
Sur cette page nous allons vous présenter le Kyosho MP9 TKI 4 version
nitro qui sera converti par la suite avec le kit brushless.
Elliott Boots qui a remporté le championnat d'Europe en 2015 et 2016 sur Kyosho MP9 TKI4.
Ici sa voiture lors des Masters Kyosho RC94 de juin 2017.
La boite
La boite de type "valise" est assez vendeuse avec une mise en avant des
caractéristiques technique et de l'équipement.
On ouvre la boite !
Sous l'emballage extérieur on trouve la boite en carton.
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite.
Le MP9e TKI4 est livré avec les jantes mais sans les pneus.
A chaque étape de montage correspond un sachet.
Les pièces plastique sont livrées en grappes.
Les documents livrés avec le kit, livret de réglages et notice.
La planche d'autocollants.
Avec le kit on retrouve de la graisse, des clés CHC, une clé de 17 et du
velcro pour la carrosserie.
Les 3 bidons d'huile pour les différentiels.
La carrosserie qui est livrée avec ses caches pour les vitres et le velcro pour les
bavettes.
Les jantes d'un poids de 36gr pièces.
La notice en anglais et japonais. Heureusement la voiture est simple et
se monte bien mais une traduction serait utile pour les débutants.
La notice de réglages malheureusement pas en français.
.
Une fiche de réglage vierge en anglais et japonais
Une fiche de réglage de Vincent Meertens qui elle est en français ...
Etapes 01 et 02 - Montage des différentiels
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
On débute par les différentiels qui sont vraiment
faciles à monter, ils sont simples, ne nécessitent pas de calage interne
et la réalisation est de qualité !
Les différentiels sont vraiment petits et étroits, cela permet de gagner
du poids et d'avoir des cellules très compactes.
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
Les planétaires ( 8gr les 2 ) comme les
satellites ( 8gr les 4 ) sont moulés dans un alliage d'aluminium.
Les axes des satellites.
Les joints sont en papier ( épaisseur 2/10 ) et
l'on peut remarquer sur cette photo la différence de diamètre avec le
central.
Les vis TF CHC 3x12, les goupilles 2,5 x13mm, les
rondelles de calage pour les satellites et les joints torique de 6mm.
Les roulements 8x16x5 de taille standard donc
fiables et faciles à trouver.
Les corps avant et arrière d'un poids de 8gr
pièce et d'un diamètre de 30,5mm
La couronne conique de 43 dents avec sa denture droite assez étroite,
son poids est de 14gr pour un diamètre de 37mm.
Les noix light avant et arrière ( 16gr les 2 ).
Pour le montage des différentiels coté couronne,
ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée avec le kit est
bien fluide et adaptée ) sur la noix
et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier, j'utilise
un peu de graisse.
Pour le montage coté corps de différentiel, on
glisse la goupille d'entraînement du planétaire par un trou latéral qui
est ensuite obturé par une vis CHC sans tête M4.
Pour éviter tous risque de fuite, j'ai mis une un peu de colle cyano sur
la vis avant sa mise en place.
Les différentiels de pont terminés ( poids de 74gr pour une longueur de
60mm et un diamètre maxi de 37mm ).
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Les noix light centrales ( 16gr les 2 ).
Le corps de différentiel central est bien plus gros ( 35,5mm pour 12gr
).
La
couronne centrale en acier de 46 dents d'un poids de 22gr pour un
diamètre de 48mm.
Montage du différentiel coté couronne centrale,
ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée sur le kit est
bien fluide et adaptée ) sur
la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint
papier j'ai utilisé un peu de graisse.
Contrairement aux différentiels de pont, la
goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur.
Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre
les différentiels de pont et le central.
Le différentiel central terminé ( poids de 92gr pour une longueur de
58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est
"onctueux".
Etape 03 - Montage de la cellule arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et
il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé
aux premières générations de MP9, la cellule
a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des
logements de roulements du pignon.
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de
5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à
celle de la couronne.
Le cardan central arrière.
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
Montage du pignon.
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu
équivalent à 2 épaisseurs de papier.
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage
du différentiel dans la cellule.
La cellule arrière assemblée.
La fixation avant du support d'aileron et du renfort central arrière.
La cale d'anti cabrage alu d'une épaisseur de 5mm.
Montage de la fixation du renfort central et de la cale d'anti cabrage
sur la cellule.
Etape 05 - Montage des supports d'amortisseurs et d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 28gr.
On trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 10 pour faire
varier la prise de carrossage.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie assemblées sur le
support.
Un regret, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne
correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
On a visiblement privilégié le gain de poids au coté pratique.
Le support d'amortisseurs monté sur la cellule.
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
Dans le kit on retrouve 4 entretoises alu ( 3gr ) et 4 plastique ( 1gr )
pour un montage au choix plus ou moins rigide.
Les 2 flancs du support d'ailerons.
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur
les flancs.
Montage des flancs du support.
Comparé aux premières versions de MP9, ces fixations offrent plus de
possibilités de réglages et plus d'appuis à l'aileron.
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide
et bien rigide.
Le support d'aileron monté sur la cellule.
Etape 07 - Montage de la triangulation arrière
La page de la notice correspondants à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ), on retrouve 4
possibilités d'ancrage pour faire varier la
prise de carrossage.
A leur base des emplacements pour des inserts en plastique et sur le
coté la fixation des racleurs de jantes.
Les axes, les cales pour ajuster l'empattement et les inserts en
plastique qui prennent place sur les fusées alu, cela évite de les user.
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du
Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié
par d'autres marques concurrentes.
A signaler qu'ils sont identiques à l'avant et
à l'arrière.
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans
l'alu, il y a une bague en plastique souple.
Les inserts en plastique qui prennent place sur les fusées alu, cela
évite de les user.
Mise en place des bagues en plastique sur les fusées alu.
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
Mise en place du cardan, c'est parfaitement aligné, sans point dur.
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles
8x12x0,2 ( fournies ).
Les moyeux de roue.
Montage des moyeux au frein filets moyen.
Les triangles inférieurs avec un réglage de la voie et 2 possibilités
d'ancrages pour les amortisseurs.
On peut voir sur le dessus des triangles les fixations des bavettes de
protection.
A comparer avec ceux du TKI3 qui étaient moins renforcés.
Les inserts pour régler la voie.
Montage des inserts sur le triangle.
Le montage des fusées sur les triangles, c'est bien libre et sans jeu.
Etape 08 - Montage de la triangulation arrière sur la cellule
La page de la notice correspondants à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage des triangles sur la cellule.
On
peut voir les différents inserts qui permettent de régler le pincement,
l'anti cabrage ...
Un regret, ils sont tous différents, il n'y a pas eu de recherche
de standardisation.
 
Le cale arrière de triangulation en alu.
 
Les différents inserts livrés avec le kit.
La triangulation montée sur la cellule.
Etape 09 - Montage
des bras supérieurs
de la triangulation arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules
en acier.
Les bras supérieurs assemblés.
Les bras supérieurs montés sur la cellule et les fusées.
Etape 11 - Montage de la barre anti roulis arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
La barre anti roulis ( 2,5 ) est équipée de rotules en acier, pratique
le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier
rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
 
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement
du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
Etape 12 - Montage de la cellule arrière sur le châssis
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les 2 flasques anti boue à placer sur les triangles arrière.
Les 2 racleurs de jantes.
Montage sur les triangles.
Montage sur les fusées.
Le renfort de châssis arrière en plastique, je trouve que c'est plutôt
une bonne solution, cela donne un minimum de souplesse.
Le train arrière monté sur le châssis.
Etape 14 -
Montage de la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant qui est identique
à l'arrière.
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et
il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis.
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de
5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à
celle de la couronne.
Le cardan central avant.
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
Montage du pignon.
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage
du différentiel dans la cellule.
 
La cellule avant assemblée.
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu
équivalent à 2 épaisseurs de papier.
Le support de triangulation supérieur en
plastique.
 
Le support de triangulation inférieur en
alu.
Mise en place des inserts.
 
Montage des
supports de triangulation
sur la cellule avant.
Etape 16 - Montage de la
triangulation supérieur avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Sur le support d'amortisseurs avant on trouve 3 points d'ancrages pour
les amortisseurs et des inserts pour faire varier la prise de
carrossage.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne
correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe.
Les triangles supérieurs avant assemblés.
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe selon le réglage
de chasse adopté et les inserts et axes ( 3x29,5mm ).
Les triangles supérieurs montés sur la cellule.
Etape 18 - Montage des fusées avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ).
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans
l'alu, il y a une bague en plastique souple.
Sur cette photo on peut voir aussi les
rondelles de calage de 0,2mm.
 
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
Les moyeux de roue avec des écrous façon nylstop.
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du
Burns de la fin des années 80 ...
A noter qu'ils sont identique à l'avant et à l'arrière.
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles
8x12x0,2 ( fournies ).
 
Les fusées assemblées.
Les étriers plastique avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un
réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ).
Les inserts pour le réglage de la chasse.
le logement des inserts sur les étriers.
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho
depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis
pas d'accord avec la notice.
Comme le montage ce fait au frein filet, si vous l'appliquez comme
indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre
aussi entre la bague et la vis, pas top !
Il me semble préférable de l'appliquer directement sur le filetage de la
fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et
facilite par la suite le démontage.
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
Comme j'avais cette option étrier alu 13° IFW412 je vais en profiter
pour les monter sur la voiture.
A noter qu'ils sont livrés avec leurs inserts. Si les étriers plastique
ont un poids de 10gr, ceux en alu font 13gr ( pièces ).
 
Les fusées montées sur les étriers alu, c'est bien libre.
Etape 19 - Montage de la triangulation sur la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule.
 
Les triangles inférieurs sont bien rigides et on retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
Montage de la vis CHC sur le triangle.
Les inserts et les axes pour le montage des étriers sur les triangles.
Montage de l'insert sur l'étrier.
Montage sur la triangulation.
La cale inférieur avant avec ses inserts, les rondelles de calage et les
axes 4x64,5mm.
Montage final de la triangulation sur la cellule.
Etape 20 - Montage de la barre anti roulis avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
La barre anti roulis ( 2,3 ) est équipée de rotules en acier, pratique
le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier
rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
Montage des rotules sur la triangulation avec une vis CHC sans tête
3x18mm.
La barre anti roulis montée sur la cellule avant.
Etape 21 - Montage du train avant sur le chassis
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
 
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale
inférieur avant avec une vis m3.
Le train avant terminé et monté sur le châssis.
Etape 22 - Montage de la transmission centrale
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
 
Les paliers ne sont pas démontables en 2 parties,
un petit bonus qu'auraient surement appréciés les utilisateurs. Par
contre le plastique est bien rigide et on peut serrer
les fixations
sans craindre de foirer le filetage, ce qui n'est pas le cas de tous les
kits que j'ai monté et qui sont équipés de paliers en 2 parties mais
tout plastique ...
Les guides des disques sont fixés directement
sous les paliers.
Montage des guides sur les paliers.
Les disques en acier de 2mm et d'une diamètre de 30mm.
Les axes de plaquettes avec une tête hexagonale de 5,5.
Les plaquettes sont très réalistes, du beau
matos !
 
Montage des axes et plaquettes sur les paliers.
 
Montage des paliers sur le différentiel central.
Etape 23 - Montage de la commande de freinage
Les paliers centraux assemblés.
La transmission centrale montée sur le châssis.
Etape 25 - Montage de la direction
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
Les
pièces nécessaires au montage du système de direction.
La barre de direction qui est usinée à ses extrémités pour assurer un
bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la
géométrie.
Les axes d'articulation de la barre avec leurs bagues épaulées en acier.
Le sauve servo qui est livré monté avec le renvoi de direction et la
mousse de protection pour le ressort et la molette de réglage.
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6 et les 4 roulements 6x10
flasqués métal.
Bon point, les méplats sur les axes de direction ( clé de 8 ) facilitent
le montage.
Les axes montés sur le châssis.
Assemblage du système de direction, c'est bien libre sans point dur.
La platine de sauve servo en alu avec le support de carrosserie avant.
Le renfort de châssis avant en plastique.
Assemblage de la platine de sauve servo avec le renfort de châssis.
Montage sur le châssis.
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
Les biellettes montées, c'est bien libre et sans jeu.
Le système de direction est bien conçu, pièces de qualité et montage
très libre quelque soit la position de la suspension, et ceci avec très
peu de variations du
pincement. Je
conseil de monter la biellette de liaison sauve servo / servo de
direction à ce stade du montage, ensuite c'est un peu plus difficile.
Etape 29 - Montage des bavettes
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du
velcro sur le coté, cela permet comme en 1/10 de protéger efficacement
la mécanique et les éléments de la radio.
Les bavettes montées sur le châssis, la protection avant et arrière est
vraiment bonne.
Sur cette version brushless il faut supprimer sur la bavette gauche le
passage pour la durite.
Etape 30 - Montage de l'électronique et de la radio
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
La platine pour l'accu et le contrôleur.
Les pièces ( passages de câbles ... ) qui prennent place sur la platine.
Les 3 sangles velcro pour la fixation des accus, la mousse autocollante
à placer sur la platine pour bien caler et protéger l'accu et le double
face pour la fixation du contrôleur.
La platine assemblée avec ses sangles et taquets, pour le montage sur le
châssis il y a quelques découpes à faire.
J'ai monté volontairement un gros contrôleur pour vérifier qu'il
y a suffisamment de place.
La platine radio avec l'emplacement pour le servo de direction et un
compartiment pour protéger le récepteur.
La platine radio assemblée, on peut voir que la place pour le récepteur
est suffisante.
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction et
les palonniers qui sont renforcés et en 3 versions ( Futaba, Hitec et
Sanwa / KO ).
La commande de direction assemblée.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble plus
facile de monter la commande de direction avant la mise en place de la
platine.
Le montage radio terminée, c'est assez propre sans câble baladeur.
Étape 39 - Montage des amortisseurs
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs qui sont une
référence en TT 1/8.
Les corps gros volume avec un réglage par molette, la finition est bonne
et le traitement de surface devrait assurer une bonne résistance à
l'usure.
Les joints d'étanchéité et les bagues de guidage avec le clips de
section circulaire qui assure le maintien de l'ensemble dans leur
logement.
Le montage des joints et bagues sur les corps est facile, ne pas oublier
de bien lubrifier, j'utilise pour cela de l'huile moteur ( celui de ma
Twingo ... ).
Les tiges d'amortisseurs de 3.5mm de diamètre avec leurs pistons conique
à trous obliques.
Les pistons montés sur les tiges, la fixation est assurée par un nylstop
ce qui me semble la solution la plus pratique et la plus fiable.
Pour le montage des tiges, là aussi il faut lubrifier afin de ne pas
abimer les joints au montage et obtenir un fonctionnement bien onctueux.
Pour rappel, n'utilisez pas d'huile silicone, son pouvoir lubrifiant est
faible ...
Les bouchons avec les membranes renforcés et les inserts plastique qui
protègent les bouchons d'une usure trop rapide.
Les inserts en plastique monté sur les bouchons.
Les soufflets qui sont très souples mais assez fragile, comme la voiture
n'est pas à moi j'ai préféré ne pas les monter.
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les
freiner.
Les amortisseurs assemblés, reste juste à monter les ressorts.
Attention, pas d'huile dans le kit et avec les gros volumes, prévoyez un
bon stock !
Les ressorts d'amortisseurs chez Kyosho sont faciles a repérer, ils sont
en couleur et le choix est important.
Les coupelles qui offrent un bon guidage des ressorts.
Les chapes montés qui offrent un bon guidage de la coupelle.
Les amortisseurs terminés, reste à les monter sur la voiture.
Étape 39 - Montage des amortisseurs sur la voiture
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les amortisseurs montés sur le train avant.
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
Les axes de fixations inférieurs des amortisseurs ont un méplat pour
les vis de maintien, il sera utile de faire un repère pour situer la position de l'axe au montage.
L'aileron ( 54g ) avec de grosses nervures en
dessous.
Très beau châssis de 3mm avec un gros travail
d'allégement, il fait 278gr. Il est identique à la version nitro.
La voiture terminée.
A bientôt sur rcmag.com
Tractoricou
|
