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Remerciement à VRC Modelisme
qui nous a fourni ce Kyosho SC6 RTR 4 pour cette présentation.
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Sur cette page nous allons vous présenter le Kyosho SC6 RTR qui sera
démonté, testé et optionné afin de réaliser un article le plus complet
possible.
Sur ces photos action on retrouve le SC6 de Jérôme Aigoin qui a remporté
le champion Short Course lors du RCMBT 2015.
La boite
La boite avec une mise en avant des
caractéristiques technique et de l'équipement.
On retrouve une radiocommande
Kyosho KT-331P 3 voies avec écran LCD, un servo waterproof équipé d'un
sauve-servo et l'original Orion Vortex dDrive 3000Kv qui a l'énorme
avantage d'intégrer au moteur le contrôleur.
Sur la boite il est indiqué full roulements mais vous verrez par
la suite que ce n'est pas tout a fait exact.
Comparé à son ancêtre l'Ultima SC le SC6 RTR est bien mieux équipé au
niveau électronique mais aussi mécanique. Il bénéficie d'un châssis et
d'amortisseurs en alliage d'aluminium.
On ouvre la boite !
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite.
Il faudra se procurer à part 4 piles pour la radio, une batterie pour la
propulsion et un chargeur.
Les documents livrés avec le kit, une notice et un catalogue Kyosho.
Avec le kit on retrouve un tube d'antenne, des clés CHC, une clé
multifonction et la "clé" de synchronisation..
La voiture sortie de boite.
La carrosserie en lexan de 0,8mm avec une décoration que je trouve assez
vendeuse.
La radio Syncro KT-331P qui offre des prestation de très bon niveau pour
un kit RTR.
3 voies, 2,4 Ghz FHSS, failsafe, mémoire nominative jusqu'à 15 voitures,
ABS, exponentiel ....
Bon point la prise en main me semble particulièrement bonne avec une
poignée bien adaptée à un adulte et un volant judicieusement incliné sur
la droite.
On retrouve l'écran LCD 30x28mm, le bouton de mise en marche, celui pour
le retour menu et la molette de navigation et de validation.
Quelques captures d'écran.
Le volant avec son revêtement en mousse, à gauche le trim des gaz et au
dessus celui de la direction.
L'interrupteur pour la troisième voie et la gâchette qui est réglable
sur 2 positions ( 50/50 ou 70/30 ).
Pour les petites mains il sera peut être plus confortable de démonter la
garniture souple de la poignée.
A l'arrière de la radio on découvre une prise de charge, le commutateur
pour la position de la gâchette et la prise DSC.
A signaler que la notice semble indiquer que les
prises de charge et DSC ne sont pas fonctionnelles.
Le logement pour les 4 piles ou accus. A signaler
que la notice semble indiquer qu'il faut utilisé uniquement des piles.
Test effectué, j'ai pas eu de problème avec mes accus même si
l'autonomie est assez modeste.
La notice de la voiture qui est traduite en plusieurs langues.
Un rectificatif de la notice pour le réglage du contrôleur.
Les extraits de la notice pour la radio.
Les éclatés de la voiture.
Les pièces et options.
Une fiche de réglages vierge.
Livrée avec récepteur 2.4ghz
KR-331
La notice en anglais et japonais. Heureusement la voiture est simple et
se monte bien mais une traduction serait utile pour les débutants.
La notice de réglages malheureusement pas en français.
.
Une fiche de réglage vierge en anglais et japonais
Une fiche de réglage de Vincent Meertens qui elle est en français ...
Etapes 01 et 02 - Montage des différentiels
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
On débute par les différentiels qui sont vraiment
faciles à monter, ils sont simples, ne nécessitent pas de calage interne
et la réalisation est de qualité !
Les différentiels sont vraiment petits et étroits, cela permet de gagner
du poids et d'avoir des cellules très compactes.
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
Les planétaires ( 8gr les 2 ) comme les
satellites ( 8gr les 4 ) sont moulés dans un alliage d'aluminium.
Les axes des satellites.
Les joints sont en papier ( épaisseur 2/10 ) et
l'on peut remarquer sur cette photo la différence de diamètre avec le
central.
Les vis TF CHC 3x12, les goupilles 2,5 x13mm, les
rondelles de calage pour les satellites et les joints torique de 6mm.
Les roulements 8x16x5 de taille standard donc
fiables et faciles à trouver.
Les corps avant et arrière d'un poids de 8gr
pièce et d'un diamètre de 30,5mm
La couronne conique de 43 dents avec sa denture droite assez étroite,
son poids est de 14gr pour un diamètre de 37mm.
Les noix light avant et arrière ( 16gr les 2 ).
Pour le montage des différentiels coté couronne,
ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée avec le kit est
bien fluide et adaptée ) sur la noix
et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier, j'utilise
un peu de graisse.
Pour le montage coté corps de différentiel, on
glisse la goupille d'entraînement du planétaire par un trou latéral qui
est ensuite obturé par une vis CHC sans tête M4.
Pour éviter tous risque de fuite, j'ai mis une un peu de colle cyano sur
la vis avant sa mise en place.
Les différentiels de pont terminés ( poids de 74gr pour une longueur de
60mm et un diamètre maxi de 37mm ).
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Les noix light centrales ( 16gr les 2 ).
Le corps de différentiel central est bien plus gros ( 35,5mm pour 12gr
).
La
couronne centrale en acier de 46 dents d'un poids de 22gr pour un
diamètre de 48mm.
Montage du différentiel coté couronne centrale,
ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée sur le kit est
bien fluide et adaptée ) sur
la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint
papier j'ai utilisé un peu de graisse.
Contrairement aux différentiels de pont, la
goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur.
Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre
les différentiels de pont et le central.
Le différentiel central terminé ( poids de 92gr pour une longueur de
58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est
"onctueux".
Etape 03 - Montage de la cellule arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et
il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé
aux premières générations de MP9, la cellule
a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des
logements de roulements du pignon.
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de
5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à
celle de la couronne.
Le cardan central arrière.
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
Montage du pignon.
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu
équivalent à 2 épaisseurs de papier.
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage
du différentiel dans la cellule.
La cellule arrière assemblée.
La fixation avant du support d'aileron et du renfort central arrière.
La cale d'anti cabrage alu d'une épaisseur de 5mm.
Montage de la fixation du renfort central et de la cale d'anti cabrage
sur la cellule.
Etape 05 - Montage des supports d'amortisseurs et d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
Le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 28gr.
On trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 10 pour faire
varier la prise de carrossage.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie assemblées sur le
support.
Un regret, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne
correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
On a visiblement privilégié le gain de poids au coté pratique.
Le support d'amortisseurs monté sur la cellule.
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
Dans le kit on retrouve 4 entretoises alu ( 3gr ) et 4 plastique ( 1gr )
pour un montage au choix plus ou moins rigide.
Les 2 flancs du support d'ailerons.
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur
les flancs.
Montage des flancs du support.
On retrouve 2 possibilités de réglages pour l'inclinaison de l'aileron
et une fixation avec vis et nylstop "prisonnier".
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide
et bien rigide.
Le support d'aileron monté sur la cellule.
Etape 07 - Montage de la triangulation arrière
La page de la notice correspondants à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ), on retrouve 4
possibilités d'ancrage ( 2 sur les plastiques ) pour faire varier la
prise de carrossage.
A leur base des emplacements pour des inserts en plastique et sur le
coté la fixation des racleurs de jantes.
Les inserts en plastique qui prennent place sur les fusées alu, cela
évite de les user.
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du
Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié
par d'autres marques concurrentes.
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans
l'alu, il y a une bague en plastique souple.
Mise en place des bagues en plastique sur les fusées alu.
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
Mise en place du cardan, c'est parfaitement aligné, sans point dur.
Les moyeux de roue.
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles
8x12x0,2 ( fournies ).
Les triangles inférieurs avec un réglage de la voie et 2 possibilités
d'ancrages pour les amortisseurs.
On peut voir sur le dessus des triangles les fixations des bavettes de
protection.
Les inserts pour régler la voie.
Montage des inserts sur le triangle.
Les axes de fusées et les cales pour régler l'empattement.
Le montage des fusées sur les triangles, c'est bien libre et sans jeu.
Les pièces nécessaires au montage des triangles sur la cellule.
On peut voir les différentes cales qui permettent de régler le
pincement, l'anti cabrage ...
Un regret, elles sont toutes différentes, il n'y a pas eu de recherche
de standardisation.
Les cales de triangulation en alu.
La triangulation montée sur la cellule.
Etape 09 - Montage
des bras supérieurs
de la triangulation arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules
en acier.
Les bras supérieurs assemblés.
Les bras supérieurs montés sur la cellule et les fusées.
Etape 11 - Montage de la barre anti roulis arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
La barre anti roulis ( 2,5 ) est équipée de rotules en acier, pratique
le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier
rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement
du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
Etape 12 - Montage de la cellule arrière sur le châssis
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les 2 flasques anti boue à placer sur les triangles arrière.
Les 2 racleurs de jantes.
Le renfort de châssis arrière en plastique, je trouve que c'est plutôt
une bonne solution, cela donne un minimum de souplesse.
Le train arrière monté sur le châssis.
Etape 14 -
Montage de la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et
il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis.
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de
5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à
celle de la couronne.
Le cardan central avant.
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
Montage du pignon.
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu
équivalent à 2 épaisseurs de papier.
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage
du différentiel dans la cellule.
La cellule avant assemblée.
Le support de triangulation inférieur en alu et le supérieur en
plastique.
Montage des
support de triangulation
sur la cellule avant.
Etape 16 - Montage de la
triangulation supérieur avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Sur le support d'amortisseurs avant on trouve 3 points d'ancrages pour
les amortisseurs et des inserts pour faire varier la prise de
carrossage.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne
correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe.
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe selon le réglage
de chasse adopté.
Les triangles supérieurs avant assemblés.
Les triangles supérieurs montés sur la cellule.
Etape 18 - Montage de la triangulation inférieur avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation inférieur avant.
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ).
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans
l'alu, il y a une bague en plastique souple.
Ce montage préserve les roulements et évite l'usure de la fusée.
Les moyeux de roue
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du
Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié
par d'autres marques concurrentes.
A noter qu'ils sont identique à l'avant et à l'arrière.
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles
8x12x0,2 ( fournies ).
Les fusées assemblées.
Les étriers avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un
réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ).
Les inserts pour le réglage de la chasse.
le logement des inserts sur les étriers.
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho
depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis
pas d'accord avec la notice.
Comme le montage ce fait au frein filet, si vous l'appliquez comme
indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre
aussi entre la bague et la vis, pas top !
Il me semble préférable de l'appliquer directement sur le filetage de la
fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et
facilite par la suite le démontage.
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de
qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe de diamètre 3 est
maintenu en place avec une petite vis CHC.
La cale de triangulation avant avec ses emplacements pour les inserts de
réglages.
Montage final de la triangulation sur la cellule.
Etape 20 - Montage de la barre anti roulis avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
La barre anti roulis ( 2,3 ) est équipée de rotules en acier, pratique
le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier
rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale
inférieur avant avec une vis m3.
Le train avant terminé et monté sur le châssis. Pas de point dur ou de
jeu excessif à signaler.
Etape 22 - Montage de la transmission centrale
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale de cette
version brushless.
Le palier plastique de la version thermique.
Le palier support moteur qui est en alu usiné, il est à glissière ce qui
permet un réglage rapide de l'entre dent.
La "glissière", en plus d'un réglage de l'entre dent facile, cela permet
aussi de démonter rapidement le moteur.
Montage de la glissière et du pognon 12 dents sur le moteur.
Les cales pour le réglage de la hauteur des paliers.
La cale qui se fixe sur la châssis sous le moteur.
Montage de la cale qui se place sous l'emplacement du moteur.
Le guide pour le passage des câbles.
La platine centrale en plastique.
Les paliers centraux assemblés.
La transmission centrale montée sur le châssis.
Etape 25 - Montage de la direction
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
Les
pièces nécessaires au montage du système de direction.
La barre de direction qui est usinée à ses extrémités pour assurer un
bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la
géométrie.
Les axes d'articulation de la barre avec leurs bagues épaulées en acier.
Le sauve servo qui est livré monté avec le renvoi de direction et la
mousse de protection pour le ressort et la molette de réglage.
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6 et les 4 roulements 6x10
flasqués métal.
Bon point, les méplats sur les axes de direction ( clé de 8 ) facilitent
le montage.
Les axes montés sur le châssis.
Assemblage du système de direction, c'est bien libre sans point dur.
La platine de sauve servo en alu avec le support de carrosserie avant.
Le renfort de châssis avant en plastique.
Assemblage de la platine de sauve servo avec le renfort de châssis.
Montage sur le châssis.
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
Les biellettes montées, c'est bien libre et sans jeu.
Le système de direction est bien conçu, pièces de qualité et montage
très libre quelque soit la position de la suspension, et ceci avec très
peu de variations du
pincement. Je
conseil de monter la biellette de liaison sauve servo / servo de
direction à ce stade du montage, ensuite c'est un peu plus difficile.
Etape 29 - Montage des bavettes
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du
velcro sur le coté, cela permet comme en 1/10 de protéger efficacement
la mécanique et les éléments de la radio.
Les bavettes montées sur le châssis, la protection avant et arrière est
vraiment bonne.
Sur cette version brushless il faut supprimer sur la bavette gauche le
passage pour la durite.
Etape 30 - Montage de l'électronique et de la radio
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
La platine pour l'accu et le contrôleur.
Les pièces ( passages de câbles ... ) qui prennent place sur la platine.
Les 3 sangles velcro pour la fixation des accus, la mousse autocollante
à placer sur la platine pour bien caler et protéger l'accu et le double
face pour la fixation du contrôleur.
La platine assemblée avec ses sangles et taquets, pour le montage sur le
châssis il y a quelques découpes à faire.
J'ai monté volontairement un gros contrôleur pour vérifier qu'il
y a suffisamment de place.
La platine radio avec l'emplacement pour le servo de direction et un
compartiment pour protéger le récepteur.
La platine radio assemblée, on peut voir que la place pour le récepteur
est suffisante.
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction et
les palonniers qui sont renforcés et en 3 versions ( Futaba, Hitec et
Sanwa / KO ).
La commande de direction assemblée.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble plus
facile de monter la commande de direction avant la mise en place de la
platine.
Le montage radio terminée, c'est assez propre sans câble baladeur.
Étape 39 - Montage des amortisseurs
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs qui sont une
référence en TT 1/8.
Les corps gros volume avec un réglage par molette, la finition est bonne
et le traitement de surface devrait assurer une bonne résistance à
l'usure.
Les joints d'étanchéité et les bagues de guidage avec le clips de
section circulaire qui assure le maintien de l'ensemble dans leur
logement.
Le montage des joints et bagues sur les corps est facile, ne pas oublier
de bien lubrifier, j'utilise pour cela de l'huile moteur ( celui de ma
Twingo ... ).
Les tiges d'amortisseurs de 3.5mm de diamètre avec leurs pistons conique
à trous obliques.
Les pistons montés sur les tiges, la fixation est assurée par un nylstop
ce qui me semble la solution la plus pratique et la plus fiable.
Pour le montage des tiges, là aussi il faut lubrifier afin de ne pas
abimer les joints au montage et obtenir un fonctionnement bien onctueux.
Pour rappel, n'utilisez pas d'huile silicone, son pouvoir lubrifiant est
faible ...
Les bouchons avec les membranes renforcés et les inserts plastique qui
protègent les bouchons d'une usure trop rapide.
Les inserts en plastique monté sur les bouchons.
Les soufflets qui sont très souples mais assez fragile, comme la voiture
n'est pas à moi j'ai préféré ne pas les monter.
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les
freiner.
Les amortisseurs assemblés, reste juste à monter les ressorts.
Attention, pas d'huile dans le kit et avec les gros volumes, prévoyez un
bon stock !
Les ressorts d'amortisseurs chez Kyosho sont faciles a repérer, ils sont
en couleur et le choix est important.
Les coupelles qui offrent un bon guidage des ressorts.
Les chapes montés qui offrent un bon guidage de la coupelle.
Les amortisseurs terminés, reste à les monter sur la voiture.
Étape 39 - Montage des amortisseurs sur la voiture
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
Les amortisseurs montés sur le train avant.
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
Les axes de fixations inférieurs des amortisseurs ont un méplat pour
les vis de maintien, il sera utile de faire un repère pour situer la position de l'axe au montage.
L'aileron ( 54g ) avec de grosses nervures en
dessous.
Très beau châssis de 3mm avec un gros travail
d'allégement, il fait 278gr. Il est identique à la version nitro.
La voiture terminée.
A bientôt sur rcmag.com
Tractoricou
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