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Remerciement à
Tecrace RC qui nous permet
de vous faire une présentation du buggy Brushless Tekno Racing EB-48.
A signaler que
Tecrace RC
offre 2 buggy Brushless Tekno Racing EB-48
pour la RCmag Cup 2012.
JP de
Tecrace RC lors de
la première manche de la RCmag Cup 2012 à Nantes avec Romain Harache
l'heureux gagnant du 1er EB-48
Qui sera l'heureux
gagnant du second EB-48 lors de la seconde manche au RC94 les 13 et 14
octobre 2012 ?
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La boite du Tekno EB-48 qui est de petite taille ( 41x24x15 ).
C'est la première voiture produite par Tekno RC. Elle est conçue à San
Diego ( USA ) et produite en Asie.
Tekno RC est apprécié des amateurs de Brushless 1/8 pour la qualité de
ses kits de transformations disponibles pour la plupart des marques.
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite.
A signaler qu'il n'y a pas de jantes ni de pneus.
Tous les éléments qui composent ce kit EB-48.
Les documents livrés avec le kit.
La planche d'autocollants Tekno RC.
On retrouve 5 bidons huile pour les amortisseurs et les différentiels,
de la graisse et du frein filet.
La carrosserie qui est livrée avec ses caches pour masquer les vitres.
Le look peut plaire ou pas ... Elle est très étroite, seulement 13cm.
L'aileron qui est livré déjà percé, son poids est de 57gr.
Le châssis du Tekno EB-48 qui bénéficie d'une belle finition.
Son épaisseur est de 4mm avec de nombreux fraisage de 2,5mm de
profondeur.
Sa largeur maxi est de 104mm à l'avant et seulement 80mm à l'arrière.
Son poids est de 230gr.
Les bords du châssis bénéficient d'un large chanfrein.
L'arrière du châssis avec seulement 80mm de large
L'avant du châssis avec des fraisages à l'emplacement des colonnettes de
direction.
La notice en anglais, si vous ne maîtrisez pas cette langue ( comme moi
... ), soyez attentif car si la voiture est simple, il y a beaucoup de
textes, des choix
techniques inhabituels ... Donc on peut facilement se tromper. Sa qualité
est correct mais pas au niveau des références actuelles.
Manque une fiche de réglage de base et un éclaté de la voiture.
Un aditif de la notice lui aussi en anglais, heureusement des âmes
charitables ont eu pitié de nous et ont fait une rapide traduction sur la
forum.
En gros ils expliquent que les rondelles de calages placées derrière les
satellites ne sont plus nécessaires.
Qu'il est nécessaire malgré cela de roder les différentiels ... en
bloquant alternativement les roues !
Sachet A - Montage du différentiel central
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet A correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet A
Les corps de différentiel sont de taille réduite et de conception
classique, d'un diamètre de 28mm pour une hauteur de 25mm et un poids de
8gr.
De gauche à droite, les 6 rondelles de calage pour le différentiel
central ( 13x16x0,1 ), les 4 rondelles ( 3x8x0,15 ) pour les satellites,
les 4 vis CHC 3x14, les grosses rondelles noires ( 6x17 ) pour les
planétaires, les joints toriques, les axes d'entraînement des
planétaires et les axes de satellites d'un diamètre de 3mm pour une
longueur de 24mm.
A noter que comme indiqué sur l'aditif de la notice, les 4 rondelles des
satellites ne sont pas nécessaires.
Les pignons de différentiel sont moulés en acier,
un jeu complet ( 2 planétaires et 4 satellites ) pèse 15gr.
Les planétaires ont 20 dents pour un diamètre de 16mm, les satellites 10
dents pour un diamètre de 10mm.
La finesse de moulage est assez moyenne ce qui explique peut être la
nécessité de roder les différentiels.
Le joint papier qui semble suffisamment épais.
Les classiques roulements 8x16x5 de type "étanche".
Les noix du différentiel central qui ne sont pas particulièrement légère
( 9gr pièce ) avec un axe de 6mm.
Elles sont prévues pour accueillir des disques de frein.
La couronne central qui est moulée en plastique et qui intègre la sortie
de différentiel.
Son poids est de 10gr pour un diamètre de 46mm et une épaisseur de 6mm
pour les dents.
Comparé à une couronne centrale en acier ( bruyante et qui use les
pignons moteur ) le gain est de 12 à 18gr.
Les autres marques utilisent généralement une sortie en acier qui
accueil la couronne plastique.
A voir si ce montage est fiable surtout avec l'utilisation de frein
mécanique.
Bon point, le roulement est bien ajusté sur le corps de différentiel ce
qui n'est pas toujours le cas.
Pas de jeu entre la sortie de différentiel et le corps.
Pour les joints j'ai préféré l'huile moteur à la graisse conseillée par
la notice qui me semble plus adaptée aux axes de noix.
Pour les axes de planétaires, il me semble nécessaire de vérifier avant
montage qu'ils s'ajustent bien sur les noix.
Pour tester j'ai monté un différentiel avec les rondelles de satellites,
les 2 autres sans.
Le roulement est bien ajusté sur la couronne, il est même un poil dur ce
qui n'est pas plus mal avec une sortie plastique.
Par contre j'ai trouvé le jeu assez important entre la noix et la
couronne.
N'oubliez pas de mettre les 6 rondelles de calages ( étonnant quand même
) avant de monter la noix.
Celle ci étant d'un diamètre supérieur aux rondelles il faut tout
redémonter si on les oublie ou s'il faut modifier le réglage.
Pour les joints j'ai préféré l'huile moteur à la graisse conseillée par
la notice qui me semble plus adaptée aux axes de noix.
La rondelle placée derrière le planétaire semble suffisamment épaisse
pour ne pas se déformer mais ce sera un point a vérifier de temps en
temps.
Sur d'autres voitures, ce type de montage ne fut pas sans problèmes.
Le différentiel central terminé, son poids est de 69gr pour une longueur
totale de 64,5mm.
Même sans les rondelles derrière les satellites il gratte beaucoup et un
rodage sera nécessaire.
Sachet B - Montage des différentiels avant et arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet B correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet B
A signaler une erreur sur la photo, les 6 grandes rondelles de calages
ne sont pas dans le sachet B mais dans les C et D.
Comme les étapes sont pour la plupart communes au montage du
différentiel central je ne vais pas toutes les reprendre ici.
Les noix des différentiels avant et arrière ( 9gr pièce ) avec un axe de
6mm.
Sûrement une option light à venir car sur d'autres manques on descend
jusqu'a 7gr.
La couronne de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale (
40 dents ) qui est bien allégée sur sa face externe.
Son diamètre est de 37mm et son poids de 20gr.
Elle semble résistante avec une épaisseur des dents de 4,5mm.
Montage de la noix sur le corps de différentiel.
Même remarque que pour le central, il n'y a aucun jeu.
A signaler que contrairement au montage avec la couronne centrale, il
n'y a aucun jeu sur la sortie de différentiel.
Les différentiels avant et arrière terminés, leur poids est de 78gr pour
une longueur totale de 64,5mm.
Même remarque que pour le différentiel central au niveau du rodage.
Celui monté avec les rondelles est bien plus dur.
Avec 78gr, le différentiel de pont du Tekno est dans la moyenne malgré
l'absence de noix light ( que n'ont pas non plus tous ses concurrents ).
Sworkz ( 70gr ) - Cobra 811 2010 ( 72gr ) - Kyosho MP9 ( 74gr ) - JQ /
RC8 / 808 2009 ( 80gr ) - Losi / Agama ( 82gr )
Conclusion : Tekno doit faire quelques efforts pour arriver au standard
actuel niveau finition et fonctionnement de boite de ses différentiels.
Mais rien de bien grave pour un moustachu du modélisme, un peu plus
embêtant pour un débutant qui ne parle pas l'anglais ou qui n'est pas
sur le web.
Si la voiture est légère, ce n'est pas particulièrement le cas de ses
différentiels, sûrement des options à venir.
Sachet C - Montage de la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet C correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet C
La cellule avant ( 36gr ) qui est spécifique avec une entrée inclinée
pour compenser l'angle du châssis.
La finition des pièces est de bon niveau, l'assemblage est facile,
tout s'ajuste parfaitement.
Le pignon de 10 dents à denture hélicoïdale ( 4gr ) tourne sur des
petits roulements 5x11x4.
La noix de cardan est bien retravaillée pour gagner du poids, son
diamètre maxi est de 13mm pour une longueur de 18mm et un poids de 6gr.
Bon point, les roulements rentrent bien "gras" dans leurs logements, de
plus il y a pas mal de matière autour.
C'est plutôt rassurant surtout vu la taille modeste des roulements.
Montage du pignon et de la noix. une rondelle de calage 5x7x0,2 est a
placer entre le pignon et le roulement.
Il serait peut être utile d'en avoir d'autres dans sa caisse en 0,1
d'épaisseur afin d'optimiser le calage du couple.
Il est conseillé de laisser un peu de jeu entre le roulement et la noix.
Montage du différentiel dans la cellule. J'ai mis les 2 rondelles de
calage coté couronne et cela semble encore un peu juste.
L'ajustement des 2 éléments de la cellule sont bons, cela s'ajuste
parfaitement.
Cette cellule est entièrement fermée, donc pour vérifier le couple
faudra démonter le couvercle.
Sur la première photo, on voit bien l'angle spécifique de cette cellule
avant.
Le beau support d'amortisseurs avant ( 34gr ) d'une épaisseur
respectable de 6mm fraisée à 5mm au niveau des fixations.
On retrouve 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour
les biellettes de suspension.
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule, là aussi l'ajustement
est de qualité.
Bon point, les 6 vis nécessaires au montage de la cellule sont de taille
identique.
Sachet D - Montage de la cellule arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet D correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet D
La cellule arrière ( 36gr ) qui contrairement à l'avant est dotée d'une
entrée droite plus classique.
La finition des pièces est de bon niveau, l'assemblage est facile, tout
s'ajuste parfaitement.
Le pignon de 10 dents à denture hélicoïdale ( 4gr ) tourne sur des
petits roulements 5x11x4.
La noix de cardan est bien retravaillée pour gagner du poids, son
diamètre maxi est de 13mm pour une longueur de 18mm et un poids de 6gr.
Montage du pignon et de la noix. une rondelle de calage 5x7x0,2 est a
placer entre le pignon et le roulement.
Comme à l'avant, il serait peut être utile d'en avoir d'autres dans sa
caisse en 0,1 d'épaisseur afin d'optimiser le calage du couple.
Il est conseillé de laisser un peu de jeu entre le roulement et
la noix.
Montage du différentiel dans la cellule. J'ai mis les 2 rondelles de
calage coté couronne et cela semble encore un peu juste.
Cette cellule est entièrement fermée, donc pour vérifier le couple
faudra démonter le couvercle.
Le support d'amortisseurs arrière ( 34gr ) d'une épaisseur de 5mm.
On retrouve 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour
les biellettes de suspension.
Le support de carrosserie arrière.
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule, l'ajustement est de
qualité.
Sachet E - Montage du support d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet E correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet E
Ce support est assez original avec un réglage de l'incidence de
l'aileron par inserts.
Sur les 2 flancs du support on aperçoit les logements pour les inserts.
Les inserts qui offrent 3 possibilités de réglages.
Montage des inserts sur les flancs du support d'aileron.
On visse directement dans l'insert.
Montage du renfort.
Le support d'aileron assemblé, c'est simple et semble t'il solide.
Le support d'aileron assemblé sur la cellule.
Sachet F - Montage de la triangulation arrière
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet F correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet F
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis de 2,4mm.
Les chapes sont fixes et les rotules sont en acier.
Les triangles qui sont pleins avec 3 points d'ancrage pour les
amortisseurs.
Montage de la vis pour le réglage de la butée de suspension.
Montage de la chape de barre anti roulis sur le triangle avec une
fixation oblique.
Les bavettes de triangulation.
Montage des bavettes sur la triangulation.
Les cales de triangulation en alu anodisé avec un système d'inserts.
Les axes de triangles et les différents inserts livrés avec le kit.
Montage de la cale d'anti cabrage.
La triangulation montée sur la cellule.
Montage des bagues sur la barre anti roulis.
La fixation de la barre anti roulis.
Montage sur la cellule.
Le montage de la barre anti roulis terminé.
Sachet G - Montage des fusées arrière
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet G correspondant à cette étape de montage.
Les pièces incluses dans le sachet G
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
Les fusées arrière avec 4 points d'ancrages pour la biellette supérieur
de suspension.
Les cardans ( 18gr pièce ) pratique et surtout fiable, la goupille est
prisonnière du gros roulement.
Les noix ( 9gr pièce ).
Les roulements de fusées 8x16x5 et 13x19x4.
Mise en place des roulements qui rentrent suffisamment serrés dans leurs
logements.
Les adaptateurs assez étroit ( 4mm ).
Les fusées assemblées.
Les axes d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 56mm.
Montage des fusées sur la triangulation.
Un regret sur cette étape du montage, l'utilisation de 2 nylstop pour la
fixation de l'axe, ce qui n'est pas très pratique.
Les biellettes supérieur de suspension qui sont identiques à l'avant et
à l'arrière.
Les biellettes supérieur de suspension assemblées, le montage est facile
et sans point dur.
Le train arrière terminé.
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