Découverte, montage et essai de l'HobbyTech STR8 V3

Introduction

Le STR8 V3 est une voiture de la marque HobbyTech qui est distribuée en France par l'importateur Imodel, les voitures sont de conception française,
 c'est en effet Stéphane Matéo qui les dessine. La gamme est assez étendue avec au catalogue un STR8 V2 RTR équipé du moteur GO 21 3 transferts
 ( la marque GO est aussi distribuée par Imodel ), du STR8 Truggy RTR avec moteur GO 25, d'un Rally game STR8 RG, d'un STR8 4x2 et du STR8 V3.
HobbyTech a régulièrement proposé des évolutions de son STR8 et nous en sommes donc à la troisième version qui inclut d'origine de très nombreuses
options, la voiture offre beaucoup pour un prix très raisonnable ( moins de 390€ ). Il nous semblait donc intéressant de vous faire découvrir cette voiture
 et de la tester en course lors de la saison 2009, cela nous donnera l'occasion de suivre ses évolutions et sa fiabilité.

Quelques photos de Stéphane Matéo, concepteur et pilote du STR8.  

Ouvrons la boite ...

Original et bien pratique, le STR8 V3 est livré dans un sac avec 3 grands tiroirs ( valeur seul 39€ ), il sera très pratique sur le terrain pour ranger les pneus,
 radio, chargeurs, pièces ... La voiture est prémontée et il restera à installer la radio, le moteur, les amortisseurs, les biellettes de direction ... mais pour
 cette présentation, la voiture va être entièrement démontée et nous allons vous détailler son montage et donner notre avis sur chacun de ses composants.

Premières impressions lors de la découverte du kit: J'avoue que je connaissais assez peu le STR8 car dans le nord il y en a pas beaucoup, quand
j'ai reçu le carton plutôt volumineux pour un kit TT 1/8, ma première ( bonne ) surprise fut de découvrir ce sac, c'est toujours un plus surtout comparé à
des kits bien plus onéreux livrés dans une simple boite en carton. Niveau look, il ne fait pas bas de gamme et bénéficie d'un équipement de qualité et
soigné, les platines, cales de cellules, renforts de châssis et support amortisseurs anodisées black en alu chanfreinées font penser au Xray XB8.

Les options présentes dans le kit:

-Support d’amortisseurs avant 7075 T6 5mm allégé et chanfreiné
-Support d’amortisseurs arrière 7075 T6 5mm allégé et chanfreiné
-Nouvelle platine radio en aluminium allégée et chanfreinée
-Nouvelle platine centrale en aluminium allégée et chanfreinée
-Nouvelle platine avant en aluminium allégée et chanfreinée
- Nouveaux amortisseurs "Big Bore" Hobbytech
-Nouvelles fusées avants en aluminium 7075 T6
-Châssis spécial traité en alu 7075 T6
-Cardans centraux / avants et arrière CVD
-Cale de pincement arrière 7075 T6 avec inserts de réglage (1,2 et 3°)
-Cale d’anti-cabrage 7075 T6
-Barre antiroulis avant 2.3 mm
-Barre Ackermann en aluminium 7075 T6 allégée et chanfreinée
-Supports moteur 7075 T6 allégés
-Renfort de châssis avant / arrière en alu. 7075 T6 chanfreinés
- Aileron Hi-Downforce

en plus:

- Nouvelle transmission avec couples coniques hélicoïdaux
- Corps de différentiel renforcés
- Couronne centrale 46 dents
- Noix de différentiels avants et arrières renforcées
- Disques de frein epoxy
- Nouvelles bielettes de direction 4mm avec boules anti-déchapages
- Barre ackermann modifiée
- Pas inversés en acier "spring Steel"
- Tirette de réservoir

( Source site imodel.fr )

On trouve une première notice couleur de 38 pages en anglais et français qui est plutôt bien faite mais qui correspond à la première version du STR8.
Heureusement une seconde notice de 12 pages est livrée et qui correspond bien aux spécificités du STR8 V3.
On retrouve à chaque fois les photos avec références des pièces et options, très pratique !

La planche d'autocollant, un exemple du listing des pièces en photos, la fiche de réglage vierge et pour info ( non incluse dans le kit ) la fiche de
 Stéphane Matéo lors du Grand Prix d'Angoulême 2009.

Toute la visserie est triée, repérée et emballés dans de petits sacs individuels. Il y à du rab surtout au niveau des rondelles de calage, très utile !
4 clés CHC sont livrées ainsi que des jantes, par contre pas d'huile ni de pneus.
On trouve aussi un filtre à air double mousses, un filtre à essence et de nombreuses options que vous allez découvrir lors du montage.

Comme mes talents de peintre ne sont pas encore appréciés à leur juste valeur et que HobbyTech propose des carrosseries déjà décorées ( plusieurs
choix ), j'ai prudemment pris cette option ! Je l'a trouve plutôt réussite et très légère, reste a voir sa résistance dans le temps.
Par contre attention aux indications de découpe qui ne correspondent pas vraiment ...

L'aileron VP-Pro qui est de qualité, résistant et esthétique !

Le chassis anodisé et fraisé sous les cellules et le moteur. J'en profite pour vous présenter le châssis options qui est beaucoup plus travaillé.

Les platines, renforts de châssis, support amortisseurs, cales de suspensions sont en aluminium traités black avec les angles chanfreinés, cela donne un look
plutôt sympa qui rappel un peu le XB8 de chez Xray.

Les amortisseurs gros volumes qui sont livrés prémontés.

Ce qu'il faut hors outillage pour le montage du kit. De l'huile moteur ( celle de votre Twingo ! ), de l'huile pour le filtre à air , pour les amortisseurs et les
 différentiels, une bonne colle cyano, du frein filet de qualité, du joint silicone, quelques colliers et pour les plus minutieux, des ballons.

Pour le reste des pièces, nous allons les découvrir ensemble lors du montage de la voiture.

Montage du kit

Comme la voiture est prémontée, je me suis aperçu au démontage qu'il y avait un peu de travail de préparation à faire ( ébavurage, remplissage des
différentiels, application de frein filet ... ), de plus il reste de boite le montage de la radio et du moteur. Bref, je pense pas que pour ce type de voitures
 qui sont conçues pour la compétition ou le loisir haut de gamme, la solution de la livrer montée soit la bonne.
Un pilote "sérieux" va de toute façon la mettre en pièces pour tout vérifier, par contre le prémontage permet de s'assurer que rien n'a été oublié et
c'est peut être plus vendeur auprès des débutants.

Je vais en profiter aussi pour vous faire découvrir quelques options lors des différentes étapes de montage.

Montage des différentiels - La transmission

Les différentiels sont classique et assez proches niveau conception de ceux équipant le Mugen MBX5. Les satellites ( 10 dents ) et les planétaires ( 20 dents )
sont semble t'il en acier moulé.

Avec le kit on retrouve de nombreux joints papier supplémentaires ( 3 épaisseurs ), des joints toriques qui peuvent être placés dans les gorges
 usinées sur la face arrière des satellites mais ce n'est généralement pas utilisé.

Les corps de différentiels sont renforcés sur le V3, on peut voir sur les photos que j'ai repercé jusqu'au bout les fixations afin de pouvoir mettre des
 vis plus longues, c'est conseillé notamment sur la version 4x2.

Les pièces des différentiels de ponts avec des noix renforcées et allégées et une couronne conique avec denture hélicoïdale ( 43 dents ).

La couronne d'origine et la version allégée disponible en option.

Les pièces du différentiel central avec une couronne centrale de 48 dents.

La couronne centrale d'origine et la version allégée disponible en option.

Le montage des différentiels est très facile et ne pose aucune difficulté, le calage d'origine avec 2 joints papier médium est bon. Bien sure il faut penser à
 lubrifier les joints torique et les sortie de différentiels ( pas de silicone, type huile moteur ). Pour les différentiels de pont, le calage dans le cellule imposera
 le démontage de la couronne afin de pouvoir placer les rondelles, le diamètre des noix renforcées étant assez important.

Le différentiel central monté, son poids est de 86gr.

Le montage du différentiel central, mêmes remarques que pour les différentiels de ponts.

Le différentiel central monté, son poids est de 86gr.

Les différentiels semblent solides et même s'ils n'ont pas encore adopté la mode du mini le poids reste contenu ( 86gr ).

Les pignons de couple ( 13 dents ) sont à denture hélicoïdale ce qui devrait assurer une très bonne fiabilité.

Tous les cardans ( roues et centraux ) sont de type CVD démontable, donc à surveiller régulièrement ...
J'ai un STR8 en 4x2 et j'ai déjà cassé une goupille du CVD ( seule casse que j'ai eu sur cette voiture ).

Montage des cellules

Les cellules sont assez rigides, la finition date un peu .... Il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis.

Là on arrive sur une partie que HobbyTech doit améliorer, le logement des roulements qui pourrait être plus serré et l'obligation de caler le roulement
 externe ( 7/10 de cales d'origine ), ce qui le fait dépasser de la cellule.

Pour le calage des différentiels dans les cellules j'ai utilisé une rondelle de 1/10 caté couronne.
Je rappel que les noix étant d'un diamètre assez important, il faut démonter la couronne pour effectuer le calage.

Les couples seront graissés et les cellules montées sur le châssis avec du joint de silicone.

Montage des amortisseurs

Ces amortisseurs gros volume sont les meilleurs que j'ai eu l'occasion de monter, tres belle finition et la conception est vraiment bien pensée.

Les 4 amortisseurs sont identiques, c'est bon pour le budget ! Les corps ont un diamètre extérieur de 18,8 et le réglage s'effectue à l'aide d'une molette
 filetée. Les bagues plastique de guidage de la tige d'amortisseurs sont en double, pour une fois il y a du rab ... Pas de clips pour maintenir les joints
dans le corps mais un bouchon en alu. Il y a un joint torique sur le corps pour améliorer l'étanchéité mais surtout pour éviter le desserrage du bouchon,
j'ai préférer pour assurer son maintien mettre un peu de frein filet. On peut remarquer le très bon guidage de la tige grâce à la bague épaulée qui prend
 appuis dans le corps et sur le bouchon. Ne pas oublier au montage de lubrifier les joints avec de l'huile moteur ( pas de silicone ).
Pour monter plus facilement les bouchons ( haut et bas ), le concepteur a eu la très bonne idée de réaliser des méplats à la base du corps d'amortisseurs,
 cela permet d'utiliser une clé plate de 17 et de bloquer proprement l'ensemble.

 
Les tiges font 4mm et on retrouve d'origine 3 jeux de pistons différents ( 6x1,3 - 6x1,4 - 6x1,5 ) d'un diamètre de 15,8 et d'une épaisseur de 2,4.
Pratique, le type de piston est indiqué au moulage, la fiche de réglage conseille d'utiliser les 6x1,3 avec l'huile 400 fournie avec le kit.
Pour maintenir la tige lors du montage de la chape et éviter de la marquer, j'utilise de la chambre à air, efficacité garantie !
Avant le montage de la tige, lubrifiez avec de l'huile moteur. Sur la dernière photo on voit bien la bague épaulée dans le bouchon.

Les amortisseurs sur le support OZ ! Les bouchons avec leurs membranes de volumes constant et les bagues plastique qui évitent l'usure du bouchon.

Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps j'ai lubrifié le joint. Comme souvent sur
 les TT, les soufflets de protection brident le fonctionnement, à moins de les percer pour laisser l'air s'échapper ou de carrément les supprimer ...
Il y a 2 types de ressorts ( blancs et gris ) et ils sont très bien guidés par les coupelles, cela ne touche pas l'amortisseur.
La fixation des amortisseurs sur les triangles avec pas à droite et à gauche.
 Les amortisseurs font 23 mm de diamètre et 109 de longueur, l'entraxe est de 98 et le poids de 36g.

Montage de la direction

Le système de direction que j'ai encore une fois trouvé plutôt bien conçu avec quelques originalités assez intéressantes. Les roulements ( 6x10 ) sont de type
 étanche et les pièces aluminium bénéficient d'un traitement de surface. L'écrou de réglage du sauve servo est monté avec un joint torique, faudra penser
 à le lubrifier lors du premier montage. Le palonnier de direction est livré de boite en 3 versions ( Futaba _ Hitec - KO/Sanwa ).

Bien pensé et vraiment pratique, une empreinte de 7mm de large est fraisée dans le châssis pour accueillir les axes de sauve servo, cela évite d'utiliser
 une clé et assure un très bon maintien de l'ensemble. A signaler que les vis TF de 4 sont déjà enduites d'une sorte de frein filet.

Pour le montage du bon mais aussi une mauvaise surprise, en effet les rotules fixées sur la barre de direction ont un diamètre de 5,7 au lieu de 6,8mm.
Donc 2 rotules ne sont pas conformes et c'est semble t'il un problème connu mais pas résolu .... Pour pouvoir continuer le montage j'ai utilisé 2 rotules
et 2 chapes Kyosho avec rondelles coniques. Bizarrement, il n'y a qu'une possibilité d'ancrage sur la barre de direction. Sa fixation sur les renvois est
sérieuse et sans jeu, les inserts acier ( 67399 ) peuvent être maintenus avec une clé de 7, vraiment pratique ...
La molette de réglage du sauve servo est très accessible car située au dessus.

Une autre originalité, les axes dépassent de 3mm et c'est la platine de sauve servo moulée qui vient s'emboîter dessus, cela a l'avantage de bien guider
 l'ensemble et de ne pas faire subir les diverses contraintes aux seules vis.

Montage transmission centrale - Freinage

Là aussi, Hot Bodies fait dans l'original et ne se contente pas de copier sur Mugen ou Kyosho ....  On retrouve des disques époxy avec plaquettes acier, et
les paliers sont bien rigides mais monobloc, une version démontable en 2 parties aurait sûrement été appréciée par les utilisateurs. La platine de sauve
 servo est moulée et intègre une protection pour la couronne, les cames de frein sont très bien guidées par de larges portées.

On peut remarquer l'absence de protection des disques de frein contre les projections de carburant mais heureusement l'époxy est assez peu
 sensible aux corps gras. A noter que le support du filtre à air est fixée directement sur la platine de frein.  

Montage train arrière

Pour les trains avant et arrière on peut voir une certaine similitude de conception avec le Losi au niveau de la triangulation et de sa fixation sur les
cellules. Les cales alu usinées sont fixées avec des vis de 3,5 ce qui n'est pas très standard ( surement possible de passer à 4 ). Les angles d'anti
cabrage et de pincement sont fixes ( 3° partout, ce qui est beaucoup ), aucun réglage n'est possible et je n'ai trouvé aucune cale option sur les sites
de l'importateur ou de chez HB. On peut aussi s'étonner de la solution adoptée pour maintenir en place les axes de triangles à l'aide de petites vis
M3 et de rondelles, le démontage ne sera pas très pratique et on peut craindre pour la fiabilité.

 
Pour les fusées, c'est très classique et on ne retrouve que 2 points de fixations pour l'ancrage du tirant supérieur.

Les tirants de suspensions arrière, les triangles qui sont assez courts et la barre anti roulis de 2,8.

La fixation des fusées sur les triangles avec les axes maintenues en place par des vis M3, à signaler qu'il me manquait dans la boite 2 cales de
 réglage de l'empattement. Comme ce n'est pas un système clipsable, la modification de l'empattement nécessite le démontage de la fusée.

Le support carbone Model Concept France avec les fixations d'amortisseurs acier ( 3 possibilités d'ancrages ).

Sur ces photos on peut remarquer que bizarrement la triangulation est assez éloignée de la cellule, généralement les concepteurs recherchent plutôt à
obtenir des triangles le plus long possible. Cela augmente aussi le porte à faux et on peut craindre que sur de gros chocs les contraintes sur les cales
soient assez importantes. Faut bien sure assurer la fixation des vis de maintien des axes avec du bon frein filet, ce qui rend risqué des bricolages de
dernières minutes sur ces pièces.

Le support avec plusieurs possibilités de réglages, l'aileron est fixé dessus à l'aide de vis M3 et de nylstop prisonniers.

Le couple est graissé et pour amélioré l'étanchéité j'ai utilisé du joint silicone bleu ( Loctite ).

Le renfort de châssis et sa fixation sur la cellule, il est en plastique ce qui permet de garder une certaine souplesse, mais avec le châssis de
4mm de boite, il n'est peut être pas toujours utile ...

Le train arrière terminé, j'avoue avoir quelques doutes sur les choix technique retenus ( réglages limités, triangulation courte, fixation des axes,
amortisseurs court .... ), suis impatient de pouvoir en discuter avec les pilotes sur les terrains pour recueillir leurs témoignages.

Montage du train avant

Le train avant ressemble à celui du MP777 mais avec une inspiration XB8 ou CL1 pour les réglages.

Pas de problème particulier pour le montage du train avant ... sauf pour les cales de triangles, là aussi comme à l'arrière, je ne suis pas convaincu par le
système employé. Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe, les inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de qualité.

 Les portes fusées avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un réglage très limité de la chasse, système repris à l'XB8 ( -1 . 0 . +1 ).

 
Les fusées avant sont maintenant usinées, très bien ! Bonne chose aussi, les roulements ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une
bague en plastique souple. Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé
 et là aussi je ne suis pas d'accord avec la notice. Comme le montage se fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis
CHC 4x10 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top ! je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la
fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
Pour le montage des cardans sur les fusées il faut utiliser 3 rondelles, une à l'intérieur et les 2 autres placées entre le roulement et le moyeu.
La vis CHC 5x4 qui bloque la goupille du moyeu doit être monté au frein filet.

Montage des supports MCF sur la cellule avant ( gain de 8g ).

Les cales inférieurs sont en alu ( très bien usiné ) et il n'y a que celle des triangles supérieurs qui soit en plastique, s'il y a une option alu elle
ne sera surement pas très utile, cela semble bien solide de boite.

Le train avant prêt à monter sur le châssis, là aussi il faut graisser le couple et il est préférable d'assurer l'étanchéité avec un joint de silicone.
La barre anti roulis est de 2,5 et en option on retrouve une version 2,6.

La platine carbone MCF et le renfort avant lui aussi très pratique et plutôt "raide".

Une fois monté sur le châssis, on apprécie la bonne liberté de l'ensemble, cela ne bride absolument pas quelque soit la position des suspensions.
il y a quelques jeux, il est possible de supprimer celui du triangle inférieur avec des rondelles de calage de 4 ( pas dans le kit ). Autre jeu mais
qu'il n'est pas possible de supprimer, celui de la fusée dans le porte fusée. Comme sur la train arrière, il n'y a plus de circlips sur les axes de
triangles, coté cellule ils sont maintenus par les entretoises de réglage et coté portes fusées un trou borgne et une vis avec rondelle. A noter
 que la fixation des amortisseurs sur les triangles est toujours assurée par un axe bloqué par une vis CHC sans tête de 3. Beaucoup de pilotes
 préfèrent fiabiliser cette fixation en utilisant des vis M3 à la place des axes. Afin de repérer plus facilement le méplat, j'ai marqué la tête des axes.

Quelques photos de trains avant du MP9 de différents pilotes ( Julien Lattanzio, Jérôme Aigoin, Sérafin Gomes ... ).

Montage châssis

Le châssis est de qualité avec un gros travail d'allégement, les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du velcro sur le coté.

Le châssis complet avant le montage de la radio et du moteur.

Montage moteur

Pour tester le montage du moteur, j'ai utilisé un bon vieux Kanaï 1, il ne sera pas dépaysé !

Les supports moteur et l'embrayage, même si cela date un peu, c'est encore du bon matos !
L'embrayage 3 points alu est livré avec des ressorts de 1 ( existent en option en 0,9 - 0,95 - 1,1 ).

   Les supports moteur ne cèdent pas à la mode des "monoblocs", leur principal défaut c'est le tarif qui est vraiment trop haut !
Pour le montage des vis de fixation moteur, pensez à utiliser un peu de frein filet, pour éviter qu'il se glisse entre le support et le carter
 ( cela fait isolant ), appliquez le directement dans le filetage des supports.

Les classiques plaques moteurs de chez kyosho, ce système qui avait été copié sur les yankee à le gros avantage de bien noyer les têtes de vis qui
 servent à la fixation du moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes. De plus comme cette version est fraisée, les vis
 seront encore mieux noyées dans l'épaisseur du châssis.

A signaler que Kyosho a vu très très juste pour le montage du moteur, ici avec mon Sirio le cardan passe à un cheveux .... Sur la notice il est indiqué
 que pour certains moteurs il faut limer le carter ... pas très satisfaisant mais c'est le prix à payer pour bien recentrer le moteur.

 
Sur la bavette gauche on retrouve une originale protection qui permet le passage et le guidage de la durite carburant. La protection de sortie d'échappement
 n'est pas moulée avec la bavette, elle est à adapter selon votre résonateur. En effet, selon la ligne utilisée, l'emplacement de la sortie est variable, suffit donc
 de faire la découpe et de l'ajuster. C'est je trouve bien mieux que les protections intégrées à la bavette et qui ne tombent pas forcément juste.
Avec mon résonateur je touche l'extrémité de la bavette, faut donc là aussi faire une découpe ( c'est indiqué sur la notice ).
La fixation du pot est identique aux MP7.5 et MP777, du classique !

Différents exemples de montages de l'échappement vus en course ( Julien Lattanzio, Jérôme Aigoin, Sérafin Gomes ).

Le filtre à air qui est correct, y'a mieux mais il a le mérite d'être livré avec le kit. Ce n'est pas indiqué sur la notice mais pour éviter des problèmes, il
 est préférable de coller à la cyano le coude au filtre et de rajouter un collier.

Le réservoir est nouveau, il n'est plus en forme de L mais droit. Le filtre est bien sure intégré et on retrouve une cloison anti projection
 afin de préserver le frein et la radio. Originalité, la "tirette" sur le bouchon pour faciliter son ouverture.
Les silentblocs de fixation du réservoir sont aussi nouveau ( type passe câble ) et on retrouve aussi 2 patins afin de le préserver du châssis.

Différents exemples de passage des durites ( Julien Lattanzio, Jérôme Aigoin, Sérafin Gomes ). Le filtre à essence gros volume Kyosho est
dans le kit ( dans mon exemplaire manquait la grille ) et on trouve aussi un collier pour maintenir les durites.

Le montage de la radio

Le montage de la radio je l'ai fait en 2 fois, déjà d'origine et ensuite avec la platine model Concept France pour pouvoir comparer.

Le kit tringlerie est de qualité, comme les palonniers qui sont renforcés et en 3 versions ( Futaba, Hitec et Sanwa / KO ). Pour le montage de
 la platine, la version carbone c'est un gros plus niveau rigidité car de boite cela se déforme assez facilement sous l'action du servo gaz/frein.
La platine est ouverte coté couronne au niveau du servo de direction, il reste donc peu de matière coté bavette. MCF a renforcé la platine en
utilisant du carbone et en rajoutant de la matière, c'est maintenant bien plus rigide.

La boite radio a fait beaucoup parlé d'elle avant la sortie du MP9, surtout les couvercles nervurés qui étaient souvent comparés à de la tôle
ondulés. Apres l'avoir montée, on doit constater l'utilité de ces nervures qui rigidifient efficacement les couvercles, la fermeture est très bien
ajustée ce qui va garantir une bonne étanchéité des compartiments, cela change de la plupart des boites que j'ai monté chez la concurrence.
Il y a un petit compartiment à l'avant pour l'interrupteur avec une protection afin d'éviter les mauvaises manipulations, on trouve aussi une
membrane en silicone bleu pour l'étanchéité. Pour le récepteur la place est comptée mais les modèles actuels sont généralement petit.
Par contre si on rajoute de la mousse, un ballon pour le protéger ( les merdouilles peuvent passer par le passage des câbles qui est placé
très bas ), c'est juste. Pour l'accu, ce sera obligatoirement 2x3, ne pas oublier là aussi de rajouter de la mousse. La trappe de l'accu butte
 contre le renfort arrière ( à 45° ), cela passe mais juste.  La fixation se fait uniquement par 2 vis situées à l'arrière du châssis, ce qui ne
 favorise pas la rigidité de l'ensemble avec la platine d'origine.

Différents exemples de montage radio ( Julien Lattanzio, Jérôme Aigoin, Sérafin Gomes ).

Fin du montage

La voiture montée avec toutes les options carbone Model Concept France.

Le MP9 de Jérôme Aigoin ( voir les autres photos sur le forum ).

Le MP9 de Julien Lattanzio ( voir les autres photos sur le forum ).
Vous pouvez retrouver la voiture de Julien en détails rubrique TT 1/8 4x4 de Rcmag.com

 
Le MP9 de Sérafin Gomez ( voir les autres photos sur le forum ).

Carrosseries

Les carrosseries MP9 de différents pilotes ( Julien Lattanzio, Jérôme Aigoin, Sérafin Gomes ).

Nos notes - Conclusion

Notation du kit ( 5 logos maxi et commentaires )
Catégories	Notations					Commentaires
Présentation - Notice						La notice n'est plus au niveau des meilleurs et il y a aussi quelques erreurs et oublis. Manque la fiche de réglages de base et une fiche vierge en français
Equipement d'origine						Le kit est complet avec un équipement de qualité ( pneus, filtre à essence gros volume, filtre à air correct ... )
Montage						Un Kyosho cela se monte très bien, il faut juste éviter quelques pièges de  la notice. Les ajustements sont bons, pas de bidouille !
Montage moteur, filtres, divers moteur						Le montage du moteur nécessite dans la plupart des cas de limer le carter  coté droit - Les filtres sont de qualité.
Embrayage						L'embrayage 3 points alu n'a pas changé depuis des lustres, depuis il y a mieux mais cela reste une valeur sure.
Montage radio						La boite radio n'est pas sans défauts et la platine se déforme assez facilement sous l'action du servo gaz/frein.
Amortisseurs						Les amortisseurs Kyosho sont au top, 2 petits regrets, il n'y a pas d'huile  dans le kit et les soufflets brident un peu.
Transmission						La transmission semble bien conçu, reste à voir sur du long terme la  fiabilité des mini couples à dentures droites.
Frein						Les disques et les plaquettes font "sérieux", guidage des cames sur roulements et paliers suffisamment rigides.
Réservoir						Le réservoir est maintenant droit, il intègre la protection pour les freins et le bouchon est équipé d'une "poigner" pour faciliter l'ouverture.
Carrosserie						La carrosserie à un look agréable et épouse bien le contour des bavettes,  le moulage est plutôt bon.
Châssis - bavettes						Très beau châssis et bavettes bien enveloppante !
Pièces plastique						Moulage parfait même si on constate quelques jeux.
Pièces alu						Châssis, barre de direction et supports amortisseurs avec des usinages  de qualité, pour les platines alu c'est bien plus simple.
Visserie						Le kit visserie est plutôt correct comparé à la concurrence. Le top, les vis de fixation moteur sur le châssis.
Qualité des matériaux Qualité des ajustements ( jeux )						Les matériaux utilisés semblent de qualité, reste à voir l'usure et la  fiabilité dans le temps.
Conception / réglages						La conception reste assez proche du MP777 avec une inspiration XB8 pour  les cales de réglages ( mais en moins bien ).
Options						Le MP9 est bien équipé d'origine, mais attention au tarif des options qui est assez élevé
Prix des pièces						J'ai fait un comparatif de prix, Kyosho a généralement les tarifs les plus  haut, et parfois de beaucoup !*
Prix du kit						Comme pour les pièces, le prix du kit est haut de gamme. Le kit étant de  qualité le tarif passe plus facilement ...
Distribution						C'est plutôt bien distribué et FDL a généralement du stock.

* Quelques exemples de prix pour comparer, j'ai fait une moyenne sur quelques magasins ( c'est à compléter ):
Dans certains cas la différence de prix s'explique par un gros écart de qualité mais ce n'est pas une généralité.
A signaler que ce tableau et les indications de prix seront utilisés pour toutes nos présentations.

Réservoir: 34€ ( MP9 ) - 21€ ( RC8 ) - 22€ ( Crono ) - 15€ ( 808 et Ishima ) - 17€ ( Hyper 8 ) - 9,90€ ( Piktor )
Pignon de couple: 24€ ( MP9 ) - 10€ ( RC8 ) - 24€ ( Crono ) - 14€ ( Hyper 8 ) - 20€ ( 808 ) - 14,90€ ( Piktor )
Supports moteur: 45€ ( MP9 ) - 23€ ( RC8 ) - 15€ ( Hyper 8 ) - 22€ ( 808 ) - 20€ ( Ishima )
Cellule: 17€ ( MP9 ) - 18€ ( Crono ) - 15€ ( Hyper 8 ) - 11€ ( 808 ) - 8€ ( Ishima ) - 11,80€ ( Piktor )
Triangle inferieur av ( 2 ): 17€ ( MP9 ) - 12€ ( RC8 ) - 10€ ( Crono ) - 10€ ( Hyper 8 ) - 12€ ( 808 ) - 6,90€ ( Piktor )

Conclusion

Difficile de parler d'un Kyosho sans parfois déclencher les passions, il y a ceux qui sont systématiquement contre et les fanatiques qui n'acceptent
 pas la moindre critique. Mais j'ai quelques points de comparaisons car j'ai monté tous les Kyosho TT depuis le Burns et aussi beaucoup d'autres
voitures. Si j'en avais les moyens et après quelques modifications ( c'est maladif chez moi ... ), c'est une voiture que j'aimerai bien avoir, bref,
globalement elle me plait bien, même si je trouve que quelques "détails" furent négligés ( système de cales pour les réglages, l'installation radio ... ).

Vous pouvez retrouver ce sujet sur le forum de rcmag.com et cette page est bien sure évolutive.

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