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Le montage du Losi 8IGHT 2.0 Eu va être détaillé sur cet article.
En fin de page, le kit sera noté avec nos observations.
Remerciement à notre sponsor le Bazar Parisien sans qui cette
présentation ne serait pas possible.
Introduction
Déjà un petit historique ... Team Losi est une société californienne
spécialisée dans l'électrique fondée au tout début des années 80 par Gil
Losi.
Un JRx2 de 1988 qui fut le premier gros succès de la marque ( 1/10 TT
4x2 ) - A découvrir sur notre site
RCmagvintage.com
Losi va accumuler les titres dans toutes les catégories électrique 1/10.
En 2001 Losi est repris par Horizon Hobby et en 2007 Gil Losi rejoint
Kyosho América. En 2006 Team Losi présente son premier TT 1/8 thermique,
le 8IGHT qui va se démarquer de la concurrence par quelques
originalités de conception ( implantation radio, transmission, suspension
... ).
J'avoue que je part avec un petit apriori défavorable avec la marque
Losi ( distribution en France "aléatoire", la visserie US, une
communication
à revoir, 2 mauvaises expériences avec un électrique et un Micro T ... ),
bref y'a un peu de boulot pour me convaincre ...
Mais comme j'ai toujours aimé le look de la voiture, je ne demande qu'a
être convaincu !
La boite
La boite en carton, on y trouve des indications sur la provenance ( made
in Taiwan ) et quelques caractéristiques spécifiques à cette version EU.
Celle ci est conçue pour être mieux adaptée aux circuits européen, on
détaillera les modifications lors du montage.
Ouvrons la boite ....
A l'ouverture de la boite on découvre une
abondante documentation, les pièces en sachets classées par étapes de
montage ....
A noter qu'il n'y a pas de jantes ni de pneus.
Premier très bon point, dans les sachets on
trouve la visserie nécessaire pour chaque étape, ce système évite les
erreurs et fait gagner beaucoup de
temps. Bonne surprise niveau équipement, le filtre à air est déjà huilé,
j'ai trouvé des ressorts d'amortisseurs et des barres anti roulis
supplémentaires,
de l'outillage, de la graisse, des huiles pour les amortisseurs et les
différentiels, pour le filtre, une importante documentation .... Bref,
si on met de
coté l'absence de jantes et pneus, c'est très complet !
Toute la documentation livrée avec le kit, les 3 grandes planches
d'autocollants sont déjà prédécoupés.
La notice au format bottin de la poste ( 2cm d'épaisseur ! ) est en 5
langues, français, anglais, allemand, italien et espagnol.
En début de notice la visserie est représentée à l'échelle avec les
indications pour l'utilisation des icônes de détail.
On trouve une fiche de réglages vierge, une autre avec des réglages de base
et 6 pages sur la mise au point du châssis.
Les éclatés de la voiture avec toutes les références pour les pièces
détachées.
L'outillage est très complet avec une clé à bougie ( avec 2 emplacements
pour bougie standard et 1 pour bougie turbo ). Il y a un coté de
8mm pour la bougie, un de 10, un de 17 pour les roues et un de 1/4". On
trouve aussi 2 outils en plastique multi usages.
Bonne surprise, n'ayant pas d'outillage "US", j'ai apprécié de trouver
une clé avec embouts interchangeables. Ceux ci se rangent dans le
bouchon
et sont maintenus en place sur la poigné en alu par aimantation, très bon
point !
Pour les huiles ( silicone et filtre à air ) et la graisse, c'est très
complet.
La carrosserie semble de bonne qualité
et elle est déjà découpée, bonne nouvelle pour les maladroits !
Avec le kit on trouve aussi des caches prédécoupés pour masquer les vitres
avant peinture.
L'aileron (52gr ) est plat avec 2 importantes dérives sur la partie
centrale, ce qui devrait assurer une bonne fiabilité.
Le châssis est très épais, 4mm c'est pas courant. Cette épaisseur
s'explique par l'étroitesse du châssis, 11,6 cm ! Il est largement fraisé
pour gagner du poids ( 302gr ). L'épaisseur de cette pièce permet aussi de
noyer correctement les vis de fixation moteur.
Curiosité, les emplacements pour des vis dans les oreilles du châssis
afin d'éviter qu'il ne s'abîme avec les butées de suspensions.
Le châssis est gravé avec notamment des repères pour bien aligner les
supports moteur lors du réglage de l'entredent, astucieux !
Montage dans l'ordre de la notice - Etape A-01 - Assemblage de
la commande de direction
On commence par l'assemblage de la commande de direction. La palonnier
renforcé est livré dans le kit avec plusieurs adaptateurs qui devrait
vous permettre d'utiliser n'importe quelle marque de servo ( ces
adaptateurs sont dans le sachet F-1 ). A noter qu'il n'y a pas de pas
inversé
pour cette commande, ce qui aurait pourtant été assez pratique.
L'assemblage de la commande est facilité par la présence d'une empreinte
CHC sur la tige fileté de diamètre 3. Les rotules sont parfaitement
libres
dans les biellettes et cela sans aucun jeu. Pour le montage coté
palonnier, une empreinte permet de maintenir en place la nylstop de 3.
Etape A-02 - Assemblage du sauve servo de direction
Le système de direction qui est assez différent de ses principaux
concurrents avec une barre qui assure la liaison entre le sauve servo et
le renvoi. C'est assez proche niveau conception de l'Hyper 9, du Crono
RS9 ou des anciens Buggy des années 80/90 ( Yankee, Laro .... ).
L'ancrage des biellettes de direction se fait directement sur le renvoi
et le sauve servo, donc si l'on souhaite modifier la géométrie de
direction il faudra changer la longueur de la barre de liaison ( une plus
courte est livrée avec le kit ).
Original, les biellettes sont maintenues
des 2 cotés, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster
la variation de pincement ( 2 possibilités en inversant les rotules ).
Le moyeu de sauve servo alu traité en surface.
Un regret, manque un joint torique sur la molette de réglage ( freinage
et moins de risque de grippage ).
La barre de liaison est en alu avec des inserts épaulés en acier. Les
pivots en acier se vissent directement dans le plastique des renvois de
direction.
On retrouve 2 possibilités d'ancrages sur les renvois selon la barre de
liaison utilisée.
Les 2 barres de liaison livrées dans le kit.
Le montage du sauve servo, la mise en place du ressort est assez facile.
Bizarrement la notice indique d'utiliser du frein filet pour le montage
de la molette, le réglage deviendra donc très difficile.
Le sauve servo terminé, on peut voir l'empreinte pour le nylstop de
fixation de la biellette de liaison avec le servo.
Avec le réglage préconisé par la notice la molette arrive au bord du
moyeu, ce qui explique peut être l'utilisation de frein filet.
De plus cette molette est difficilement accessible car située en bas.
L'ensemble monté, c'est bien libre et sans jeu.
Etapes A-03, 04 et 05 - Assemblage réservoir, renfort du châssis,
direction
Les colonnes de direction sont en alliage ( 6gr les 2 ), d'une diamètre
de 6 pour une hauteur de 42mm.
A la base des colonnes de direction on retrouve 2 plats qui s'ajustent
dans les fraisages du châssis, système que j'avais aussi beaucoup
apprécié lors du montage du D8. Vraiment pratique !
Le renfort de châssis avant en plastique qui a une particularité, il
n'est pas droit mais forme un angle sur la droite pour laisser de
l'espace
au réservoir. Les nylstop sont prisonniers dans des logements moulés et le
poids de l'ensemble avec sa visserie est de 14gr.
Les plots supports de réservoir qui bénéficient de pions qui prennent
place dans des logement du châssis pour éviter leur rotation lors du
montage.
Les vis qui prennent place dans les oreilles du châssis, j'ai préféré
les monter au frein filet fort.
Les colonnes de direction, le renfort avant et les supports de réservoir
montés sur le châssis.
Le réservoir ( largeur 47, longueur 120, hauteur 72 ) qui est original
au niveau de la prise de carburant, de boite c'est une simple durite
qui pénètre directement à l'intérieur, au bout on retrouve un filtre.
Assez étonnant mais si c'est fiable, pourquoi pas ...
On va voir ensuite qu'un autre type de montage plus "classique" est
possible.
Le bouchon avec la prise de pressurisation et une tirette qui facilitera
le remplissage du réservoir.
Sur cette photo on peut voir le filtre interne et l'insert de 5cc qui
est fixé par une vis CHC.
L'extrait de la notice avec l'explication pour l'utilisation de l'insert
et du kit carburant EFRA.
Le "kit carburant" EFRA c'est ce coude, cela assure que le volume du
réservoir ne va pas varier.
Le réservoir sur le châssis, à signaler les fixations pour les durites
et le montage souple assuré par des passes câbles intégrés.
Le platine de sauve servo est moulé en plastique, elle est bien rigide
avec une fixation pour le renfort de châssis, le support de carrosserie
avant et un décrochement pour faciliter le démontage du réservoir. On
retrouve 2 emplacements ou viennent prendre place les axes de
sauve servo, cela a l'avantage de bien guider l'ensemble et de ne pas
faire subir les diverses contraintes aux seules vis.
Le montage de la direction sur le châssis et de la platine de sauve
servo. Cela s'assemble parfaitement et l'ensemble est bien libre.
Etapes B-01, 02 et 03 - Assemblage du différentiel avant
L'éclaté du différentiel avant qui est très classique ( hors roulements
).
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés.
Les pignons de différentiel sont moulés en acier.
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce )
avec un arbre diamètre 6.
Le corps de différentiel avec une portée qui semble assez réduite pour
le joint d'étanchéité ( papier ).
Son diamètre est de 31mm pour un poids de 6gr.
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement
à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 16gr.
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne
pour facilité la tenue au montage du joint papier.
Contrairement à d'autres kits que j'ai monté précédemment la noix se
monte sans aucun jeu sur la couronne.
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en
place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, j'ai trouvé que cela
bridait pas mal la libre rotation de la noix.
Il est possible de ne pas monter la rondelle, cela libère le
fonctionnement du différentiel.
Le différentiel avant terminé, son poids est de 82gr ( à comparer aux
80gr du 808 ou 74gr du MP9 ).
Le montage est facile et le fonctionnement est très onctueux, cela ne
gratte pas comme parfois sur d'autres marques.
Etape B-04 - Installation du différentiel avant
Le cellule avant qui est assez classique mais avec une originalité, on
peut apercevoir sur sa partie inférieur une excroissance au niveau de
la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans
l'épaisseur du châssis.
Le pignon de
13 dents qui est monté sur 2 petits roulements de taille métrique (
5x11x4 ).
La noix de sortie de pont avec 2 possibilités pour la goupille du
cardan, ce qui double sa durée de vie.
Le différentiel se monte sans calage dans la cellule.
L'application de graisse et le bon ajustement des deux 1/2 cellules
devraient assurer une bonne étanchéité.
L'assemblage de la cellule terminée, c'est bien libre avec un bon
ajustement du jeu de la transmission.
Etape B-05 - Assemblage fusées avant et cardans
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des fusées et cardans avant.
Les moyeux de roues avec un déport de 5mm et un pas standard de 100.
Les écrous de roues borgnes version light, un bon point vu le tarif du
kit.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les
gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
Les fusées alu qui sont livrées de boite sur cette version EU, leur
poids est de 16gr pièce.
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x14x4 de
dimension métrique.
Les roulements en place, cela rentre bien "gras".
Sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des
axes de pivots.
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus
niveau fiabilité et facilité de démontage.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille
bloquée par un vis CHC sans tête.
Etape B-06 - Assemblage des étriers et des fusées
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des étriers sur les triangles.
Les étriers alu ( 21gr pièce ) avec une chasse de 12°, en options il
existe d'autres valeurs.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
Les triangles offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs,
ils sont très larges coté porte fusée et sont équipés à ce niveau
d'inserts métallique.
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de
surface et les inserts métallique de triangulation.
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en
place par des vis CHC sans tête. Pour plus de sécurité, en
complément du frein filet j'ai rajouté une seconde vis qui fait office
de "contre écrou".
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête
bombée.
Pour le montage des portes fusées sur la triangulation, la notice
indique de mettre du frein filet sur les vis. J'ai préféré l'appliquer
directement dans les filetages des portes fusées pour éviter que le
frein filet se retrouve entre les inserts et les vis.
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu.
Etape B-07 - Assemblage de la triangulation sur la cellule
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des cales et de la
triangulation sur la cellule avant.
Les cales de triangulation sont d'origines en alu et permettent grâce à
des inserts de régler l'anti plongé.
Le montage de la triangulation sur la cellule terminée, c'est bien libre
et sans jeu.
Etape B-08 - Assemblage de la barre stabilisatrice avant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis avant (
2,5 ).
Les chapes de barre anti roulis monobloc avec les rotules en alliage
d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
Au montage c'est bien libre et sans jeu.
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à
l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports.
Etape B-09 - Assemblage du support d'amortisseurs avant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage du support d'amortisseurs avant
des des tirants supérieur de suspension.
Le support d'amortisseur avant de 5mm ( 22gr ) en alliage d'aluminium
usiné et anodisé black.
Il offre 4 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants
de suspension supérieur.
Les fixations d'amortisseurs en acier que j'ai trouvé bien conçues, fini
les vis de 3 qui cassent ou se déforment !
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les
fixations en place.
Les tirants de suspension avant ( 4mm ).
Les rotules ( 6,8 ) en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un
traitement de surface.
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien
libres et sans jeu.
Les tirants de suspension montés sur les supports d'amortisseurs.
Les 2 obturateurs du supports d'amortisseurs.
Le train avant terminé, reste à le monter sur le châssis.
Etape B-10 - Assemblage du cardan central avant
Les pièces nécessaires à l'assemblage du cardan central avant.
Le cardan est graissé et protégé par un manchon ce qui devrait réduire
un peu l'usure d'une pièce qui est très sollicité.
J'aurai bien aimé voir une bague qui rende la goupille prisonnière ...
Etape B-11 - Assemblage des biellettes de direction
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des biellettes de direction.
Les rotules de direction sont réversibles, ce qui permet de régler la
hauteur des biellettes et la prise d'ouverture à l'enfoncement.
Etapes B-12 et B-13 - Assemblage du train avant sur le châssis
Les pièces nécessaires pour le montage du train avant sur le châssis.
Le train avant monté sur le châssis, il est bien guidé et la visserie US
permet de bien assurer ses fixations sur la cellule.
Sur cette photo on voit bien le système d'encastrement de la cellule
dans l'épaisseur du châssis.
Etapes C-01 à C03 - Assemblage du différentiel central
L'éclaté du différentiel central qui est très classique ( hors roulements
).
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés.
Les pignons de différentiel sont moulés en acier.
Les noix centrales avec des méplats pour l'entraînement des disques de
frein ( 10gr pièce ).
Le corps de différentiel avec une portée qui semble assez réduite pour
le joint d'étanchéité ( papier ).
Son diamètre est de 31mm pour un poids de 6gr.
La couronne centrale en acier de 46 dents d'un diamètre de 48mm,
son poids est de 26gr.
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne
pour facilité la tenue au montage du joint papier.
Contrairement à d'autres kits que j'ai monté précédemment la noix se
monte sans aucun jeu sur la couronne.
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en
place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, j'ai trouvé que cela
bridait pas mal la libre rotation de la noix.
Il est possible de ne pas monter la rondelle, cela libère le
fonctionnement du différentiel.
Le différentiel central terminé,
son poids est de 92gr.
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux, cela ne
gratte pas comme parfois sur d'autres marques.
Etape C-04 - Assemblage de la platine centrale et des cames de frein
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la transmission centrale et
du système de freinage.
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la platine centrale et des
cames de freinage.
Les cames de frein avec leurs bagues en acier.
La platine de frein avec une protection pour la couronne.
Le montage des cames est classique, elles sont bien libres dans leurs
logements et sans jeu.
Etapes C-05 et C06 - Assemblage de la commande gaz / frein
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la commande gaz / frein.
Sur le Losi la commande gaz/frein n'est pas négligée ( pas toujours le
cas ... ) et c'est assez bien conçu.
Etape C-07 - Assemblage du support et de la protection du filtre à
air
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la protection de filtre à
air et de son support.
La protection de filtre à air est en 2 parties.
Le support de filtre à air réalisé avec de la corde à piano.
La protection de filtre à air et le support montés sur la platine
centrale.
En fin de montage on peut constater que c'est bien conçu et que la
protection épouse parfaitement la forme de la carrosserie.
Etape C-08 - Assemblage des plaquettes de frein
Les plaquettes en acier avec les petites qui sont destinées à l'arrière
et les grandes pour le freinage avant.
Les axes de plaquettes avec une tête hexagonale.
Les paliers du différentiel qui sont monobloc, c'est fiable mais moins
pratique en cas d'intervention sur la transmission centrale.
Les plaquettes montées sur les paliers. On peut remarquer sur la partie
supérieur les ergots qui s'emboîtent sur la platine centrale.
Etape C-09 - Assemblage du différentiel central et des paliers de
frein
Les disques de frein qui semblent moulés dans une sorte de simili
ferrodo.
L'ensemble monté, reste à l'assembler sur le châssis.
Etape C-10 - Montage sur le châssis de la transmission centrale
 
La transmission montée sur le châssis, le montage est facile et les
assemblages de qualité.
Etapes D-01 à D03 - Assemblage du différentiel arrière
L'éclaté du différentiel arrière qui contrairement à l'avant est
vraiment original avec son entraînement décalé.
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés.
Les pignons de différentiel sont moulés en acier.
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce )
avec un arbre diamètre 6.
Le corps de différentiel avec une portée qui semble assez réduite pour
le joint d'étanchéité ( papier ).
Son diamètre est de 31mm pour un poids de 6gr.
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur
l'extérieur du différentiel.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 16gr.
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne
pour facilité la tenue au montage du joint papier.
Contrairement à d'autres kits que j'ai monté précédemment la noix se
monte sans aucun jeu sur la couronne.
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en
place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, j'ai trouvé que cela
bridait pas mal la libre rotation de la noix.
Il est possible de ne pas monter la rondelle, cela libère le
fonctionnement du différentiel.
Le différentiel arrière terminé, son poids est de 82gr ( à comparer aux
80gr du 808 ou 74gr du MP9 ).
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux, cela ne
gratte pas comme parfois sur d'autres marques.
Par contre j'ai eu une fuite importante au niveau du plan de joint, j'ai
changé le joint et rectifié le plan de joint du corps.
Etape D-04 - Installation du différentiel arrière
L'éclaté des pièces nécessaires au montage du différentiel dans la
cellule arrière.
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la
gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans
l'épaisseur du châssis.
Le couvercle de la cellule arrière.
Le pignon de
13 dents qui est monté sur 2 petits roulements de taille métrique (
5x11x4 ).
La noix de sortie de pont avec 2 possibilités pour la goupille du
cardan, ce qui double sa durée de vie.
Le pignon 13 dents montés sur la cellule, comme il est très décalé sur
le coté, cela impose l'utilisation d'inserts pour placer le
différentiel.
Les inserts de roulements, il est souvent conseillé d'utiliser les
options alu.
Le différentiel avec des inserts de roulements.
Contrairement à l'avant, il faut caler le différentiel ( rondelles
14x17x0,10 et 14x17x0,25 ).
L'assemblage de la cellule terminée, c'est bien libre avec un bon
ajustement du jeu de la transmission avec le calage de boite.
A noter que sur le forum de nombreux membres ont signalé qu'ils avaient
revu le calage d'origine.
Etape D-05 - Assemblage cardans et fusées arrière
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des fusées et cardans arrière.
Les fusées arrière qui ne sont pas symétriques et avec 4 possibilités
d'ancrages pour le tirants de suspension supérieur.
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x14x4 de
dimension métrique.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les
gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
Le cardan central arrière est très proche en dimension de ceux de roues,
pour l'identifier facilement on retrouve un ergot coté boule.
Les roulements en place, cela rentre bien "gras". Les cardans montés
dans les fusées, la goupille prisonnière du gros roulement c'est
je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
Les moyeux de roues avec un déport de 5mm et un pas standard de 100.
Les écrous de roues borgnes version light, un bon point vu le tarif du
kit.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille
bloquée par une vis CHC sans tête.
Etape D-06 - Assemblage de la triangulation arrière sur la cellule
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des cales et de la
triangulation sur la cellule arrière.
Les cales de triangulation sont d'origines en alu et permettent grâce à
des inserts de régler le pincement et l'anti cabrage.
Les triangles offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs
Les axes de fusées avec les rondelles pour régler l'empattement. Comme
on dit, ce doit être le stagiaire de chez Losi qui à conçu ce montage
....
Les fusées montées sur la triangulation, le coups des 2 nylstop sur
l'axe c'est pas terrible ...
Le montage de la triangulation sur la cellule terminée, c'est bien libre
et sans jeu.
Etape D-07 - Assemblage de la barre stabilisatrice arrière
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis arrière (
2,3 ).
A signaler que sur le Losi, contrairement à la plupart des kits la barre
anti roulis arrière est plus petite que l'avant.
Les chapes de barre anti roulis monobloc avec les rotules en alliage
d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
Au montage c'est bien libre et sans jeu.
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à
l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports.
Etapes D-08 et D-09 - Assemblage du support d'aileron et du support
d'amortisseurs
Les pièces nécessaires pour l'assemblage du support d'amortisseurs
arrière et du support d'aileron.
Le support d'amortisseur avant de 5mm ( 26gr ) en alliage d'aluminium
usiné et anodisé black.
Il offre 4 points d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour les tirants
de suspension supérieur.
Le support de carrosserie arrière avec un pion de guidage et un déport
qui semble suffisant.
Les fixations d'amortisseurs en acier que j'ai trouvé bien conçues, fini
les vis de 3 qui cassent ou se déforment !
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les
fixations en place.
Le support d'aileron qui est très simple, à signaler qu'il n'est pas
réglable.
L'entretoise du support d'aileron, cela semble plutôt solide.
Le support d'aileron terminé, c'est simple et assez léger, à voir si
l'absence de réglage est un handicape.
Le support d'aileron monté sur la cellule arrière.
Le renfort de châssis arrière, les nylstop sont prisonniers dans des
logements moulés et le poids de l'ensemble avec sa visserie est de 14gr.
Le renfort de châssis monté sur la cellule arrière.
Etapes D-10 / D-11 - Assemblage des tirants de suspension supérieur
et du cardan central arrière
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des tirants de suspension
supérieur arrière.
Les rotules ( 6,8 ) en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un
traitement de surface.
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien
libres et sans jeu.
Les pièces nécessaires à l'assemblage du cardan central arrière (
montage identique à l'avant ).
Le cardan est graissé et protégé par un manchon ce qui devrait réduire
un peu l'usure d'une pièce qui est très sollicité.
J'aurai bien aimé voir une bague qui rende la goupille prisonnière ...
Le train arrière terminé, reste juste a monter les amortisseurs.
Etapes D-12 et D-13 - Assemblage du train arrière sur le châssis
Le train arrière monté sur le châssis, il est bien guidé et la visserie US
permet de bien assurer ses fixations sur la cellule.
Etape F-01 - Assemblage des bavettes sur le châssis
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des bavettes sur le châssis.
Les bavettes montées sur le châssis, elles sont très étroites ( surtout
la droite coté platine radio ) et la protection sur l'avant semble
bonne.
Etape E-01 - Assemblage des amortisseurs
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des amortisseurs.
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
Très bonne idée, la clé fournie avec le kit permet de maintenir le corps
lors du montage sans le marquer.
Les joints et bagues des l'amortisseurs, bon point, celle coté bouchon
est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
Les bouchons alu ( quand même mieux que le plastique .... ) avec leurs
joints toriques d'étanchéité.
Le montage des joints et bagues sur le corps, on peut voir sur la
dernière photo la bague épaulée qui s'ajuste parfaitement dans le
bouchon.
Les bouchons montés sur les corps, pour assurer le coups, j'ai mis un
peu de frein filet "faible".
Les axes bénéficient d'un traitement de surface dur et le piston est
fixé par une vis. On peut voir un épaulement qui améliore le guidage du
piston.
Les pistons supplémentaires livrés avec le kit, on retrouve
dessus les indications sur le diamètre des trous ( mesure US
).
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
Les pistons montés, faut mieux utiliser un bon frein filet pour assurer
la fixation.
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues
épaulées et aux bouchons alu.
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes et c'est une première
en TT 1/8, des mousses de "compensation" comme sur certains 1/10 US.
Les amortisseurs assemblés, le fonctionnement est bien onctueux.
Etape E-02 - Assemblage des soufflets et ressorts
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus.
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les
freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier
les joints.
Les coupelles de guidage des ressorts, l'épaulement me semble pas assez
haut pour éviter qu'ils se déboitent.
Les soufflets montés, comme toujours c'est pas très pratique et cela
bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur.
J'ai essayé de monter des soufflets de Serpent et cela me semble bien
mieux.
Les ressorts du kit ( 1.4 ), à noter qu'un second jeu de couleur verte (
1.5 ) est livré d'origine.
Les amortisseurs terminés.
Etapes E-03 à E-05 - Montage des amortisseurs sur la triangulation
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs sur la voiture.
Les vis de fixation inférieur avec un pas à droite et un pas à gauche
...
Les amortisseurs montés sur le train avant.
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
Reste maintenant a monter le moteur et la platine radio.
Etape F-02 - Montage de la platine radio
Les éléments nécessaires pour le montage de la platine radio.
On peut remarquer les blocs de mousse autocollant pour les compartiments
récepteur et accu.
Pour l'interrupteur 2 montages possibles ( avec ou sans ).
La platine monobloc qui accueille tous les éléments radio.
Etapes F-03, F-04 et F-05 - Montage des servos sur la platine
Les extraits de la notice pour le montage des servos et le passage des
câbles.
Le montage du servo de direction avec coté droit le compartiment qui
accueil le récepteur.
Le servo gaz / frein qui est situé au centre de la platine.
Etapes F-06 et F-07 - Montage du récepteur et de l'accu
Les éléments nécessaires au montage du récepteur et de l'accu.
Les couvercles pour le compartiment de l'accu. Il y a 2 versions selon
le type d'accu utilisé.
Un bloc de mousse autocollant est a placer au fond du logement. A noter
la fixation mixte du couvercle par vis et goupilles.
Etape F-08 - Montage de la platine sur le châssis.
Les extraits de la notice pour le montage de la platine radio.
 
La platine radio terminée, reste à la monter sur le châssis.
Les adaptateurs pour les palonniers de servos.
La platine radio terminée, les éléments sont de qualité et bien ajusté,
ce qui facilite aussi la réalisation des commandes.
Etapes G-01, G-02 et G-03 - Montage des amortisseurs sur la triangulation
Pour la fixation moteur on retrouve des cales "ventilées".
Personnellement j'aurai préféré un montage type Kyosho, Nanda ... qui
permet de bien noyer les têtes de vis dans l'épaisseur du châssis.
Pour cette présentation j'ai utilisé un moteur Alpha.
Les éléments nécessaires au montage de l'embrayage.
Le volant 4 points avec les axes qui sont démontables et on peut voir
qu'il est bien retravaillé d'origine ( allègement ).
Les masselottes avec un montage mixte, 2 alu et 2 carbone.
Sur ces photos on peut voir les logements pour les ressorts.
La cloche d'embrayage de 13 dents avec un classique 5x10x4 sur l'avant
et un 5x13x4 à l'arrière.
Le montage des masselottes est vraiment très facile, bien plus que sur
un embrayage plus traditionnel.
L'embrayage monté sur le moteur, toutes les rondelles de calage
nécessaires sont livrées avec le kit.
A noter que 3 jeux de ressorts supplémentaires sont livrés avec le kit (
voir utilisation avec les fiches de réglages ).
Le moteur prêt a être monté sur le châssis.
Etape G-04 - Montage du filtre à air
Les pièces nécessaires au montage du filtre à air.
A noter que la mousse est déjà livrée "prête à l'emploi" !
Le coude est bien conçu et permet de bien dégager l'avant du moteur et
de recentrer le filtre ( carrosserie étroite et refroidissement moteur
).
Etape G-06 - Montage du support d'échappement
le support échappement qui est très simple.
Etapes G-07 et G-08 - Montage du moteur sur le châssis
Les extraits de la notice pour le montage du moteur sur le châssis.
Vraiment pratique, les marquages sur le châssis qui facilite le montage.
La fixation du filtre à air et la cloison qui reprend bien la forme de
la carrosserie.
Le montage terminé, reste a monter l'aileron et les roues.
Fin du montage
L'aileron est fixé par des goupilles, ce qui devient de plus
en plus rare, mais perso je préfère cette solution.
La voiture terminée avec sa carrosserie qui est livrée déjà
découpée, vraiment pratique ...
Les bonus de la boite
Les pistons supplémentaires livrés avec le kit.
Les cales de triangulation.
2 jeux de barres anti roulis supplémentaires sont livrés
avec le kit
Les ressorts d'amortisseurs supplémentaires livrés avec le kit
Les 3 jeux de ressorts pour l'embrayage supplémentaires livrés avec le kit
Fiches de réglages par Yannick Aigoin
Fiche de réglages de base passe partout
Fiches de réglages pour pistes défoncées
Fiches de réglages pour pistes accrocheuses
Les Losi de champions !
Le Losi de Yannick Aigoin lors de sa victoire à la coupe de
France 2010
Les modifs et options
Comme conseillé par Yannick Aigoin, un exemple de châssis
fraisé au
niveau des butées de suspension.
A suivre ...
Nos notes - Conclusion
Conclusion
J'avais avec un petit apriori défavorable avec la marque
Losi ( distribution en France "aléatoire", la visserie US, une
communication à revoir, 2 mauvaises expériences avec un
électrique et un Micro T ... ),
bref y'a un peu de boulot pour me convaincre ... C'est fait ! Suite à ce
montage c'est le châssis que j'ai adopté pour la saison 2011
( en brushless ).
J'ai beaucoup aimé le montage, la qualité des pièces, la
visserie US qui finalement est top, le très bon rapport
qualité prix ( imbattable vu l'équipement ), le look ....
Reste à voir ce que cela va donner sur la piste ... Au
niveau des déceptions, la disponibilité des pièces et
options qui n'est pas très bien assurée chez nous.
Et la communication du distributeur français qui est inexistante (
toujours pas résolu mon problème du moyeu manquant et du pas
inversé non conforme... ).
A suivre ...
Vous pouvez retrouver ce sujet sur le forum de rcmag.com et
cette page est bien sure évolutive.
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