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Le montage du Kyosho MP9e brushless va être détaillé sur cette
page. Vous retrouverez rubrique technique 3 autres présentations de MP9
( MP9 TKI, MP9 Racing et le MP9 TKI 2 ).
Ce MP9e appartient à l'association RCmag, une fois monté il sera revendu
afin de financer l'achat d'un autre kit ( nouveau montage ).
En fin de page, il sera noté
avec nos observations.
A signaler que j'ai préféré refaire toute les photos afin de proposer une
meilleure définition.
Le kit MP9e.
On ouvre la boite !
Sous l'emballage extérieur on trouve la boite en carton façon "valise".
A l'ouverture de la boite on découvre une belle planche
d'autocollants et la notice anglais /
japonais.
Un document double page en anglais et en japonais pour expliquer les
différentes
possibilités de réglages et une fiche de réglage vierge. A regretter l'absence de
notice et de fiche de réglage en français, c'est pourtant généralement livré
avec les kits.
La notice est
très classique, elle n'a pas beaucoup évoluée depuis les années 80 ...
Pour le montage, comme toujours sur les Kyosho,
il est très
facile avec des
ajustements
de qualité, de plus la voiture est plutôt simple.
La notice anglais / japonais.
Le éclatés sont comme toujours très pratiques, on trouve aussi la liste des références pièces détachées et options en
fin de notice.
L'outillage livré avec le kit, 3 clés CHC qu'il ne faut mieux
pas utiliser ( qualité très moyenne ), la clé de 17 pour les roues et une clé en croix très
pratique.
On trouve aussi un petit pot de graisse assez fluide et 3
petits flacons d'huile
silicone pour les différentiels ( 2 de 4000 et un de 2000 ).
Manque
surtout l'huile pour les amortisseurs ...
La carrosserie qui est spécifique à cette version brushless. Elle est
livrée avec ses caches pour les vitres et le velcro pour les bavettes.
L'aileron ( 54g ) avec de
grosses nervures en dessous et des dérives très avancées ce qui lui
donne un look original.
Le châssis de 3mm qui ne bénéficie pas du travail
d'allégement des versions thermique, il fait 288gr.
Les bavettes sont très enveloppantes avec un
emplacement pour mettre du velcro sur le coté, cela permet comme en 1/10 de protéger
efficacement la mécanique et les éléments de la radio.
Toutes les pièces sont classiquement regroupées dans des sachets par
étapes de montage.
A noter que beaucoup de pièces sont en grappes, il y aura donc de l'ébavurage à faire.
Montage des différentiels - La transmission
On débute par les différentiels qui sont
vraiment faciles à monter, ils sont simples, ne nécessitent pas de
calage interne et la réalisation est de qualité !
Les différentiels sont vraiment petit et étroit,
cela permet de gagner beaucoup de poids et d'avoir des cellules très compactes.
Sur la première photo on voit bien la différence de taille entre le
corps de différentiel central et ceux des cellules.
Les planétaires comme les satellites sont moulés et on remarquer là
aussi le travail d'allégement ( 15gr les 6 ).
Les joints sont en papier ( épaisseur 2/10 ) et on peut déjà signaler que d'origine le
calage semble parfait.
Pour comparaison, sur cette photo vous pouvez voir les 4 types de noix équipant les
différentes versions du MP9 ( à droite celles du MP9e ).
L'éclaté d'un différentiel de pont ( avant ou arrière ), la couronne
conique de 43 dents ( 14gr ) avec sa denture droite très fine, pour la préserver
il faudra
bien sure surveiller régulièrement l'état des roulements et de la
cellule.
Pour comparaison, à gauche la noix ( 10gr ) de différentiel qui équipe le MP9e et à droite la noix light ( 8gr ) du MP9 TKI2.
Pour le montage des différentiels coté couronne, ne pas oublier
de mettre un peu graisse
( celle livrée sur le kit est bien fluide et adaptée ) sur la noix
de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier,
vous pouvez utiliser un peu de graisse ou d'huile silicone épaisse.
¨Pour le montage coté corps de différentiel,
on glisse la goupille d'entraînement du planétaire par un trou latéral
qui est ensuite obturé par une vis CHC sans tête M4.
C'est pas le
montage que je préfère car il y a toujours un petit risque de fuite, pour l'éviter je
mets une un peu de colle cyano sur la vis avant sa mise en place.
Les différentiels de pont terminés ( poids de 80gr pour une longueur de
60mm et un diamètre maxi de 37mm ).
L'éclaté du différentiel central, la couronne est une 46 dents ( 22gr ).
Pour comparaison, à droite la noix de différentiel ( 10gr ) qui équipe les MP9e et à gauche la noix light ( 8gr ) du MP9 TKI2.
Pour le montage du différentiel coté couronne
centrale, ne pas oublier
de mettre un peu graisse
( celle livrée sur le kit est bien fluide et adaptée ) sur
la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint
papier, vous pouvez utiliser un peu de graisse ou d'huile silicone
épaisse.
Contrairement aux différentiels de pont, la
goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur.
Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre
les différentiels de pont et le central.
Le différentiel central terminé ( poids de 94gr pour une longueur de
58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
 
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est
"onctueux".
Pour le reste de la transmission, tous les cardans ( roues et centraux )
sont aussi de type articulés non démontable, c'est ceux que je préfère
car souvent plus fiable.
Les cardans centraux qui sont commun à tous les MP9.
Les cardans de roues qui sur le MP9e sont identiques à l'avant et à
l'arrière ( un bon point ).
Les moyeux de roue avant au pas de 100 ( donc assez fin ).
Les pignons des couples coniques qui sont de petite taille ( axe de 5 ),
par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
Montage des cellules
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et
il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé
aux premiers MP9, la cellule
a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des
logements de roulements du pignon.
Le couvercle des cellules avec les fixations pour la barre anti roulis.
Une chose que j'ai bien aimé, c'est que les
petits roulements ( 5x11x4 ) du pignon de couple rentrent bien dur dans
leurs logements,
ils sont bien maintenus, ce n'est hélas pas le cas pour toutes les
marques.
Montage de la cellule arrière
Les éléments nécessaires à l'assemblage final de la cellule arrière.
La cale de pincement est en plastique sur le MP9e et la cale d'anti
cabrage qui elle est en alu.
Les cales sont solidement fixées à la cellule par
des vis de M4.
Pour le montage du différentiel arrière dans la
cellule avec le calage conseillé par la notice cela gratte un peu.
Sur le support d'amortisseurs on trouve 5 points
d'ancrages pour les amortisseurs et 8 pour faire varier la prise de
carrossage.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Bizarrement, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé
ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
A signaler que le support arrière est plus court que sur le TKI ( idem
Racing et MP9TKI2 )
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
La grappe du support d'aileron.
La fixation avant et le support de carrosserie.
 
Le support de carrosserie est guidé par un pion de centrage.
Le support d'aileron monté sur la cellule.
Les 2 flancs du support d'ailerons.
On retrouve 2 possibilités de réglages pour l'inclinaison de l'aileron
et une fixation avec vis et nylstop "prisonnier".
Les 4 entretoises du supports qui sont en plastique sur le MP9e.
Pour info les options alu du TKI2.
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les
empreintes moulées sur les flancs.
Pour le montage du support d'aileron, pas de
problème, il semble solide et bien rigide.
Le montage du support d'aileron terminé.
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
Les fusées en plastique avec 2 possibilités d'ancrage ( 4 sur les alu )
pour faire varier la prise de carrossage.
Pour info les versions alu du MP9 TKI2.
Pour comparaison, en bas les axes de fusées du MP9e et en haut ceux du
TKI2.
Bon point, l'utilisation de roulements assez gros
(8x16) et standard, Kyosho n'a pas encore cédé à la mode des petits
roulements dans les fusées.
Les fusées équipées de leurs roulements.
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu
avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
La grappe du triangle arrière avec les inserts pour régler la voie et
les cales pour régler l'empattement.
 
Les triangles inférieurs avec un réglage de la voie et 2 possibilités
d'ancrages pour les amortisseurs.
On peut voir sur le dessus des triangles les
fixations des bavettes de protection.
Le système d'inserts pour régler la voie ( 3
positions avec une très faible variation ).
Sur le MP9e, la notice indique un réglage de voie au maximum.
Le montage des fusées sur les triangles, c'est bien libre et sans jeu.
Les différentes cales qui permettent de régler le pincement, l'anti
plongé, l'anti cabrage, la prise de carrossage sur le train avant ...
Un regret, elles sont toutes différentes, il n'y a pas eu de recherche
de standardisation.
La triangulation montée sur la cellule.
Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules
en acier ( comme sur le Racing ou le TKI2 ).
Les bras supérieurs montés.
Les bras supérieurs montés sur la cellule et les fusées.
La barre anti roulis ( 2,8 ) est équipée de rotules en acier, pratique
le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier
rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,3 - 2,5 - 3 ).
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement
du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
Les 2 flasques anti boue à placer sur les
triangles arrière et les 2 racleurs de jantes.
Les flasques et racleurs montées sur le train arrière.
Les renforts de châssis sont en plastique, je
trouve que c'est plutôt une bonne solution, cela donne un minimum de
souplesse.
Le train arrière monté sur le châssis.
Quelques photos de trains arrière du MP9e de différents pilotes prises
lors des Masters Kyosho et de la RCmag Cup 2010.
Certains sont équipés d'options ou sur des bases de TKI.
Montage du train avant
Les éléments nécessaires à l'assemblage final de la cellule avant.
Les 2 cales inférieur en alu et la supérieur en plastique.
Les cales sont solidement fixées à la cellule par
des vis de M4.
Pour le montage du différentiel avant dans la
cellule avec le calage conseillé par la notice cela gratte un peu.
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation avant.
Sur le support d'amortisseurs avant on trouve 3
points d'ancrages pour les amortisseurs et des inserts pour faire varier
la prise de carrossage.
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne
correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
Les triangles supérieurs sont très fin avec une
faible portée sur l'axe, ils ont été renforcé au début de l'année 2010.
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe.
Les triangles supérieurs montés sur la cellule.
Les pièces nécessaires au montage des fusées.
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ).
Comme à l'arrière, les roulements (8x16) ne sont
pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple.
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu
avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
Les portes fusées avec des inserts au niveau de
l'axe inférieur qui permet un réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1
).
Les inserts pour le réglage de la chasse.
Le montage des fusées sur les portes fusées est
un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et
sur ce point je ne suis pas d'accord avec la notice.
Comme le montage se fait au frein filet, si vous l'appliquez comme
indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre
aussi entre la bague et la vis, pas top !
Je pense que le mieux est de l'appliquer
directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout,
de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
 
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le
plastique semble de qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les
amortisseurs.
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe
de diamètre 3 est maintenu en place avec une petite vis CHC.
Montage final de la triangulation sur la cellule.
La barre anti roulis ( 2,5 ) est équipée de rotules en acier, pratique
le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier
rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,2 - 2,3 - 2,4 -
2,6 - 2,8 ).
Le train avant terminé et prêt a être monté sur le châssis. Pas de point
dur ou de jeu excessif a signaler.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, je préfère monter le
système de direction en premier.
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale
inférieur avant avec une vis m3.
Montage de la direction
Les pièces nécessaires au montage du système de direction.
La barre de direction qui est surélevée à ses extrémités avec des
fraisages pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un
minimum de variation
de la géométrie. A signaler qu'une fois l'ensemble monté c'est
parfaitement libre et avec un minimum de jeux.
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
Les rotules acier.
Pour info les rotules du TKI2 qui bénéficient d'une système anti
déchapage.
Les biellettes montées, c'est bien libre et sans jeu.
Bon point, la molette de réglage du sauve servo est très accessible car
située au dessus.
 
Le système de direction assemblé.
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6 et les 4 roulements 6x10
flasqués métal.
Bon point, les méplats sur les axes de direction
( clé de 8 ) facilitent le montage.
Le système de direction monté sur le châssis.
Le train avant monté sur le châssis et les biellettes raccordées, la
direction est bien libre, sans point dur.
La platine de sauve servo en alu avec le support de carrosserie avant.
 
La platine de sauve servo avec le renfort de châssis en plastique.
Le système de direction est bien conçu, pièces de
qualité et montage très libre quelque soit la position de la suspension,
et ceci avec très peu de variations du
pincement. Je conseil de monter la biellette de liaison sauve
servo / servo de direction à ce stade du montage, ensuite c'est un peu
plus difficile.
Quelques photos de trains avant du MP9e de différents pilotes prises
lors des Masters Kyosho et de la RCmag Cup 2010 ....
Certains sont équipés d'options ou sur des bases de TKI.
Montage transmission centrale
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale de cette
version brushless.
Les paliers avec le plastique de la version thermique et l'alu pour le
support moteur.
Les cales a placer sous les paliers selon la couronne utilisée.
Le palier support moteur qui est en alu moulé, il est à glissière ce qui
permet un réglage rapide de l'entre dent.
La "glissière" support, en plus d'un réglage de l'entre dent facile,
cela permet aussi de démonter rapidement le moteur.
La protection a placer sous le moteur, les cales pour les paliers et le
guide pour les câbles.
La transmission centrale montée sur le châssis.
Le montage de la platine centrale avec le guide pour les câbles.
La cale qui se place sous l'emplacement du moteur.
Montage des bavettes
Les bavettes sont très enveloppantes avec un
emplacement pour mettre du velcro sur le coté, cela permet comme en 1/10 de protéger
efficacement la mécanique et les éléments de la radio.
Les bavettes montées sur le châssis, la protection avant et arrière est
vraiment bonne.
Sur cette version brushless il faut supprimer sur la bavette gauche le
passage pour la durite.
Montage des amortisseurs
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs. Ils me semblent
identiques à ceux équipant le Racing ( plus court à l'arrière ).
Les corps gros volume ( pistons d'un diamètre de 16 mm ), la finition
est bonne et le traitement de surface devrait assurer une bonne
résistance à l'usure.
Les tiges d'amortisseurs de 3.5mm de diamètre.
Les pièces nécessaires au montage des pistons d'amortisseurs.
A signaler la forme du piston ( diamètre 16 ), la
partie conique est à placer vers le bas ( tiges de 3,5 ) ! Comme sur le
Racing les pistons noirs sont a placer devant
( 8x1,2 ), les blancs derrière ( 8x1,3 ). On trouve en option un large
choix de pistons: 6x1,2 - 5x1,3 - 6x1,3 - 8x1,3 et 5x1,4.
Les références sont disponibles à la fin de la notice, reste à bien les
utiliser ....
Les pistons montés sur les tiges, la fixation est assurée par un nylstop
ce qui me semble la solution la plus pratique et la plus fiable.
Les joints d'étanchéité et les bagues de guidage avec le clips de
section circulaire qui assure le maintien de l'ensemble dans leur
logement.
 
Le montage des joints et bagues sur les corps est facile, ne pas oublier
de bien lubrifier, j'utilise pour cela de l'huile moteur ( celui de ma
Twingo ... ).
Pour le montage des tiges, là aussi il faut lubrifier afin de ne pas
abimer les joints au montage et obtenir un fonctionnement bien onctueux.
Pour rappel, n'utilisez pas d'huile silicone, son pouvoir lubrifiant est
nul ...
Les chapes avec leurs rotules en acier.
Pour maintenir la tige lors du montage de la
chape et éviter de la marquer, j'utilise des bâtons de glace, efficacité
garantie !
Les chapes montés.
Les bouchons avec les membranes renforcés
Les inserts plastique qui protègent les bouchons d'une usure trop
rapide, les fixations d'amortisseurs supérieur sont en acier.
Les amortisseurs assemblés, reste juste à monter les ressorts.
Attention, pas d'huile dans le kit et avec les gros volumes, prévoyez un
bon stock !
Les soufflets qui sont très souples mais assez fragile, comme la voiture
n'est pas à moi j'ai préféré ne pas les monter.
Les coupelles d'amortisseurs.
Les cales de réglages livrées dans plusieurs épaisseurs.
Les ressorts d'amortisseurs chez Kyosho sont faciles a repérer, ils sont
en couleur et le choix est important.
Les amortisseurs terminés, reste à les monter sur la voiture.
Les axes de fixations inférieurs des amortisseurs avec un méplat pour
les vis de maintien, il sera utile de faire un repère pour situer
la position de l'axe au montage.
Les amortisseurs montés sur la voiture.
Montage du moteur
Le pignon moteur de 12 dents.
D'origine le montage du moteur sur la glissière est prévu pour un moteur
Orion ( vis de 4 ).
J'ai donc voulu essayer de monter une autre marque dont la fixation est
prévue avec des vis de 3, cela ne pause aucun problème.
Le moteur monté sur son support. Ce système de glissière facilite
beaucoup le réglage de l'entre dents.
Quelques exemples de montages moteurs avec le support moulé ou celui
usiné du kit de transformation.
Montage de la radio
Le support d'accu et du contrôleur.
Les 3 sangles velcro pour la fixation des accus.
La mousse autocollante à placer dans le support pour bien caler et
protéger l'accu et le double face pour la fixation du contrôleur.
 
Le support d'accu assemblé avec ses sangles et taquets, pour le montage
sur le châssis il y a quelques découpes à faire.
 
Le contrôleur monté sur sa platine, comme il est assez gros je manquais
un peu de place, j'ai donc supprimé ses fixations latérales par vis.
La platine radio avec l'emplacement pour le servo de direction et un
compartiment pour protéger le récepteur.
Les fixations de servo.
Les palonniers qui sont renforcés et en 3
versions ( Futaba, Hitec et Sanwa / KO ).
La commande de direction assemblée.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble plus
facile de monter la commande de direction avant la mise en place de la
platine.
La platine assemblée.
Le montage radio terminée, c'est assez propre sans câble baladeur.
Quelques exemples de montages vus en course ( RCmag Cup 2010 ).
La voiture terminée
Vous pouvez retrouver ce sujet sur le forum de RCmag.com et
cette page est bien sure évolutive.
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